Вестоносци на бъдещето

Дантелата, тюлът и мънистата си остават отличителни белези на висшата мода, но някои напредничави дизайнери предпочитат да експериментират, използвайки нови материали, идеи и методи

Модата е любимото средство, с което младото поколение прави опити да се отличи от по-възрастните. По сходен начин през 60-те неговите фантазии за бъдещето се пренасят и в облеклото. Вълнението покрай стъпването на Луната изстрелва креативността в нова и непозната  територия. Реформатори като Пако Рабан, Пиер Карден, Андре Куреж с радост прегръщат тази идея и успяват да запишат футуристичните си облекла в историята. „Създавам рокли за действителност, която още не съществува“, казва Карден в края на 60-те.

През 80-те футуризмът придобива по-различен облик покрай омесването му с power dressing-а. Затова на подиума е пълно с остри преекспонирани рамене, „киселинни“ или ярки цветове, гащеризони и големи пластмасови аксесоари. В зората на интернет и сайбърпънка настъпва и новата Космическа ера, оглавена от Тиери Мюглер, Александър Маккуин, Кристофър Кейн и, разбира се, Хусеин Чалаян. Така научната фантастика си обособява собствен жанр в модата, като всяко ново десетилетие оставя своите отпечатъци за бъдещето.

Повече от половин век след Космическата ера и появата на първите рокли от пластмаса на подиума новите поколения дизайнери са имали предостатъчно време да развият футуристичната мода. Ще я познаете по дрехите с метален блясък, екстравагантните очила, атрактивните ботуши, иновативните за тогава материали като винил и пластмаса, както и цветове като кобалтовосиньо, сребърно и златно. Към днешна дата много брандове, съзнателно или не, включват футуристичната естетика в колекциите си. Това е редовен номер на Balenciaga, Balmain, дори Dolce&Gabbana. Но днес ще погледнем леко встрани от отъпкания от масовите марки път и ще разгледаме трима дизайнери със смелостта и експериментаторския дух на холандката Айрис ван Херпен, която първа вкарва 3D технологиите във висшата мода.

Threeasfour

По думите на Леърд Борели-Пърсън, редактор архиви във Vogue, много дизайнери говорят за вселени и измерения, но няма по-отдадени създатели на светове от Ади, Анджела и Габи от нюйоркския бранд Threeasfour. Не се оставяйте на футуристично изглеждащата им мода да ви заблуди, че са в бранша отскоро. Съвместната им история продължава вече над 20 години.

В началото на новото хилядолетие Бьорк, певицата с неземен глас и нестандартен стил, им става истински фен. „По това време хората ги възприемаха като извънземни чудаци“, разказва стилистът Маша Орлов пред Vogue. Това е така, защото модната индустрия подхожда твърде недоверчиво към технологиите през годините. Затова и рядко се срещат марки, успели да изпреварят времето си като Threeasfour. „Няма как да не се възползваме от новите технологии. Ако правенето на кройки си остане непроменено от XVIII век насам, то няма да има никакъв напредък“, обяснява Габи, една от основателките на марката.

За разлика от предишните им опити най-новата им колекция, която излезе в началото на юли, е изцяло дигитална и вероятно е най-футуристичната, която сте виждали напоследък. Липсата на гравитация сякаш прави обикалящите тялото като скулптура дрехи да изглеждат още по-отдалечени от реалността. И ако сте си мислили, че обувките Armadillo на Маккуин са твърде извънземни, то вижте тези на Threeasfour. Дизайнерите планират част от тоалетите да се предлагат като анимирани NFT-та в колаборация с онлайн платформата за виртуална мода Dressx. Те наистина искат да допринесат за развитието на метавселената. Габи отбелязва, че повечето NFT-та в интернет пространството представляват снимки, доразвити с някакъв вид графичен дизайн върху тях. „Трябва да се мисли триизмерно и обектът е добре да се движи – точно това правят и те. – Затова ние изработихме дигитални 3D скулптури.“ Но територията не им е съвсем непозната, тъй като са правили същото и с физическите си колекции, за да ги подготвят за 3D принтиране. Така обединяват по-старата си идея с новата – всеки, който си купи тяхно NFT, ще може и да си го принтира у дома и да го облече.

Annakiki

Независимият бранд на Анна Янг е един от малкото китайски лейбъли, добавени в официалния календар на Седмицата на модата в Милано. Дизайнерката е и първата, която представя колекция, задвижвана от изкуствен интелект. Затова и Camera della Moda я определя като „китайския бранд на момента“. Янг описва марката си като сюрреалистична фантазия. Тя разчупва студенината на технологиите със смелия и футуристичен дизайнерски език. Всичко това придобива смисъл, когато погледнем към подиума: същински осемдесетарски сайбърпънк, вкаран в съвременния контекст. Има някаква вродена дързост, която, струва ми се, е подхранена и от честата употреба на преекспонирани рамене ала Рик Оуенс.

Тази година Annakiki стана и първата китайска марка, която включва NFT в колекцията си. Вдъхновението за нея идва от изследването ѝ на киборгите и „нечовешката еволюция“. Ето защо решава последният модел, закриващ модното шоу, да бъде с истински протези на краката. След представянето на колекцията в италианската модна столица дизайните са кодирани в поредица от NFT-та, озаглавена „Метакосмос“.

Noir Kei Ninomiya

Представям ви още един фаворит на Бьорк – Кей Ниномия. Певицата определено има око за нестандартна мода, защото през годините е носила едни от най-добрите творци в това отношение – Маккуин, Чалаян и Айрис ван Херпен. У японския дизайнер Кей Ниномия има също толкова потенциал. Учил е френска литература в университета Аояма в Токио и е възпитаник на Академията за мода в Антверпен. След това се настанява под крилото на самата Рей Кавакубо, работейки като дизайнер и технолог. Линията му Noir Kei Ninomiya е идея на самата Кавакубо и затова е под шапката на Comme des Garçons. Близостта на естетиките на двамата кара хората от индустрията да си мислят, че рано или късно той ще наследи трона на Кавакубо.

Няма да ви е трудно да разпознаете негова колекция – всички са издържани предимно в черно и несъмнено имат допирни точки с експериментаторството на Рей Кавакубо. Ниномия е наистина добър с кройките и си позволява много нестандартни решения. Модният журналист Анджело Флакавенто казва, че „хитрата естетика на Ниномия е смесица от деликатност и пънк“. Дизайнерът винаги съумява да балансира между добрите стари кутюрни техники, но ги пречупва през футуристичното си въображение. Колкото и далеч обаче да отива с изчанчеността на творенията си (много след като сте задали заветния въпрос „Къде, за Бога, ще нося това?“), винаги запазва елегантността. В есенно-зимната му колекция за 2022-ра знаменитият абаносов нюанс е съчетан с неоново, а главите на повечето модели са покрити с най-различни шапки и забрадки, за да заприличат на същества от друго измерение. Приземяват ни референциите, продиктувани от образованието му в Антверпен (което впрочем така и не завършва). Затова Кей Ниномия е на кръстопът между деконструктивизма на Мартин Марджела, ексцентричността на Рей Кавакубо и техниките ала Savile Row на Александър Маккуин. Комбинация, от която няма как да останем разочаровани.

Spread the love
Публикувано от
Още от Ина Иванова

Едит Бувие – несъстояла се приживе модна икона

В един от епизодите на новата глава от „Сексът и градът” –...
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ