Макар в наши дни брандът отново да е на върха на славата, кодовете на основателя му чакат да бъдат преоткрити
Текст Галина Друмева
„Един от водещите и най-влиятелни дизайнери на ХХ век и неуморен перфекционист.., чиито съвършени шивашки умения му спечелват уважение сред колегите и челно място в авангарда на кутюриерите“, посочват за вдъхновителя си от музея „Кристобал Баленсиага” в Хетария, Испания. От L’Officielle определят дизайнера като „талантлив шивач, който приема дизайна за изкуство, и фундаментална фигура в света на модата, която преработва силуета на дамското облекло в това, което е днес, с помощта на няколко значими визии“.
Става въпрос за бунтарското, напълно ново за времето си пълно скриване на талията в рокли тип торба, балон или лале, както и палта-какавида, разработени от Баленсиага между 30-те и 60-те години. С огромно творческо наследство зад гърба си, дизайнерът закрива компанията си само четири години преди своята смърт през 1972 г. Гениалният дух на Balenciaga обаче възкръсва само четиринайсет години по-късно, когато Jacques Bogart S.A. придобива правата над марката и представя първа колекция през 1987 г. От тази година нататък Кристобал е наследен от дизайнерите Мишел Гома, Джоузеф Тимистър, Никола Гаские, Алекзандър Уанг и от 2015-а до днес – Демна Гвасалия. С усилията и въображението на всички тях Balenciaga достига отново върха на славата, но през годините неусетно се случва опасна игра на развален телефон, която в настоящето оставя кодовете на Кристобъл все по-назад в миналото. Загубата на паметта на модната къща заменя на подиума ѝ революционната обемна бейбидол рокля (като дизайн позната и носена и днес) със суичър с монограм, а специално разработената за бранда през миналия век материя копринен газар – с памука на тениските The Simpsons x Balenciaga.
Кутюриерът без Камара
И днес, както и в миналото, силата на Balenciaga се крие в създаването на хитови модели, които революционизират представите за дизайн. По времето на Кристобал това се изразява в безупречен кутюр, толкова иновативен, че спечелва възхищението на големия му конкурент Кристиан Диор с пословичната фраза за Баленсиага – „Учителят на всички ни“. С протеже от ранга на Юбер де Живанши испанският дизайнер се превръща в движеща сила на модното колело в Париж още с преместването си там през 1937 г. с началото на гражданската война в Испания. Размириците слагат край на първия етап от кариерата му, прекаран в родината и започнал през 1919 г. с магазин в Сан Себастиан, последван от бутици в Мадрид и Барселона. С безупречната си техника, придобита от ранна възраст като син на шивачка и като чирак в тънкостите на занаята в Мадрид, той се превръща в един от малкото кутюриери, които могат сами да кроят и шият дизайните си. Така с помощта и на своите креативни идеи бързо си спечелва клиентела от испанския кралския двор. Същото се случва и с новото начало в Париж, белязано от мигновен успех. Медиите го определят като визионер, а през годините клиентелата му включва модни редактори, дизайнери като Коко Шанел и знаменитости като Грейс Кели и Джаки Кенеди. От L’Officielle извеждат като най-отличителни няколко модела Balenciaga не само заради огромната им популярност по това време, но и заради значимостта им за съвременния дизайн. Сред тях са роклята торба от 50-те години, падаща свободно от подчертаните рамене и в пълен разрез с популярния по това време New Look силует на Dior (силно пристегната талия и разкроена пола). Сред завещанията на дизайнера се нареждат и други, популярни и до днес кройки – като връхната дреха балон – показана през 1953-та, широка и с обемни ръкави, роклята бейби дол от 1957-а – свободно падаща, с ниска или липсваща талия и обемен набор в долната част, асиметричната рокля от 1958-а с къса предница и дълга задна част, палтото с форма на какавида от 60-те години. Въпреки огромния си моден принос и заради бунтарския си дух, който за цяло десетилетие (от 1957-а до 1967-а) го подтиква да излезе от общоприетия график на модните представяния с ревю само ден преди облеклата да се появят в магазините, дизайнерът никога не става член на Камарата на висшата мода.
Нулевият пациент
Бунтарството остава отличителна черта на марката и до днес. Модерната ера на Balenciaga връща бранда на върха на славата с уникални разпознаваеми ключови дизайни, чиято екстравагантност се задълбочава година след година и особено след присъединяването на Демна Гвасалия като креативен директор през 2015-а. Той се „насочва към по-младата аудитория“ според Times и е добре познат с работата в собствения си бранд Vetements и способността си да деконструира обичайни елементи от гардероба, превръщайки ги в нещо неочаквано. Като „дънките Франкенщайн“ по думите на Vogue, показани от Vetements за сезон есен-зима 2015 и представляващи пришити едни към други части от различни по цвят винтидж модели. С уменията си Демна задържа хит потенциала на Balenciaga, която оглавява вече седем години. Обхватът на предлагането обаче драстично се променя през годините, а естетиката на Vetements се прелива в тази на испанския бранд. Докато „квадратното палто“, въведено от Кристобал Баленсиага още в началото на кариерата му, и бейби дол роклята присъстват на подиума на Balenciaga в първите години от присъединяването на Гвасалия към компанията, в настоящето те са заменени от все по-небрежни стрийт стайл класики – като обемните суичъри с огромен монограм (по примера на станалите изключително популярни черни суичъри Vetements, носени от модни редактори и знаменитости като Риана), деконструираните облекла – връхните дрехи за есен-зима 2017, и топа, изработен от дънков панталон от колекция есен-зима 2022, спортните обувки тип чорап от 2016-а, “грозните“ татковски маратонки Tripple S (името идва от tripple sole – три подметки, с които буквално се отличава моделът), въведени през септември 2017-а и съпътстващи колекциите на Balenciaga сезон след сезон. През годините се появява и серия от скандални аксесоари – неочакваната пазарска чанта Bazar с райе от 2016-а, наподобяваща традиционна торба от пазарите на Тайланд, изработените от кожа модели, заимстващи визията на бялата картонена чантичка за покупки на Balenciaga, и синята найлонова на Ikea, както и най-новата кожена чанта с визия на торба за боклук от 2022-ра, за която Демна казва пред WWD: „Не можех да пропусна възможността да създам най-скъпата торба за боклук в света, защото кой не обича малко моден скандал!“ Скандалът съпътства още „трикото“ от жълто опаковъчно тиксо с монограм, показано на подиума есен-зима 2022 и носенo на първия ред от Ким Кардашиан, както и лимитираната колекция от сто броя „разпадащи“ се маратонки с винтидж вид. От GQ наричат маратонките Tripple S „нулевия пациент“, стоящ в началото на индустрия за луксозни спортни обувки за милиони, но поглед към предлагането на най-големия ритейлър за препродажба на употребявани луксозни стоки Vestiaire Collective (дял от който притежават компания Kering – собственик на луксозни брандове като Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen) показва и нещо друго – несъответствие в типа и стила най-търсени стоки на Balenciaga в зависимост от възрастта им. На първо място сред съвременните модели се нареждат маратонките Tripple S, маратонките тип чорап, тениските The Simpsons x Balenciaga, съвременна колаборация с популярния анимационен сериал. Сред винтидж продуктите пък интересът е насочен към вълнени сака, копринени ризи и шалове, аксесоари като чанти, обеци и колани с монограм BB, както и чантата City, представена през 2001-ва от Никола Гаские, креативен директор на френския бранд по това време. Така съвременните хитови елементи Balenciaga се оказват „нулевият пациент“ и за своеобразна загуба на паметта за кодовете на Кристобал, оставащи да живеят във винтидж форма и чакащи да бъдат преоткрити от собствените си наследници.
