Залезът на боговете

… И на класическата елегантност с неочаквани модни рокади, разместващи не само действащите лица, но и естетиката

През годините семейство Вертхаймер, собственици на Chanel, заявяват, че Карл Лагерфелд има доживотен договор с модната къща, където прекарва повече от 35 години в пълна свобода, обожание и пищна елегантност – на стила и на проектите. С времето Лагерфелд миксира по уникален начин кодовете на основателката със собствената си естетика, за да създаде модно-културен феномен за всеобщо подражание. В основата му стои интегритетът на стила Chanel, който с лекота си проправя път през времето и поколенията. Като пълен контрапункт на тази успешна стратегия за непоклатима творческа визия днес модният бизнес се е превърнал в жестока „игра на музикални столове” с „безмилостни правила” – по думите на специализираните издания Fashion United и The Cut.

Сара Бъртън

Поводът за тези коментари в пресата са последните рокади в творческите отдели на някои от най-популярните модни къщи. Промените са толкова сеизмични, че италианският бранд Valentino, запазил през цялото си 64-годишно съществуване иконичен статус на върха на модната слава, остава без представяне на Седмицата на мъжката мода в Париж и на Седмицата на висшата мода, предстояща през юни. Причината е обявеното през март т.г. сензационно оттегляне на Пиерпаоло Пичоли от Valentino след 25 години, прекарани в модната къща, 16 от които като креативен директор. На друг фронт след 26-годишна история в Alexander McQueen през есента на миналата година се оттегли Сара Бъртън, дясната ръка на основателя на бранда Лий Маккуин, когото Бъртън наследява след смъртта му през 2010-а.

Никола Боняно и Мария-Грация Кюри

Постоянни слухове пък спрягат името на 60-годишната Мария-Грация Кюри – с дългогодишна история във Valentino, а понастоящем истински поет на стила в Dior, с възможна раздяла с френския бранд в полза на младия дизайнер Никола Боняно, станал хит сред младежите в социалната мрежа TikTok с опита си да възроди Blumarine от 2020-а до 2023-та с разноцветни скъсени топове, панталони с ниска талия и принтове с пеперуди. Противоречията са налице, а причината за трусовете е една – недобрите финансови резултати. В основата на рокадите във Valentino и Alexander McQueen стои един и същ корпоративен кукловод, управляващ с влиянието си не само пазара, но и колективното въображение, заменяйки действащите лица, а заедно с тях и естетиките в преследване на свои собствени прозаични интереси.

Въображение със срок на годност

Алесандро Микеле

Заместникът на Пичоли става ясен само седмица след напускането му – Алесандро Микеле, оглавявал доскоро друг лейбъл със световно значение, а именно Gucci – от 2015-а до 2022-ра. Тук сюжетът се превръща в моден сапунен сериал. През 2015-а Микеле наследява Фрида Джанини с две седмици срок буквално да преправи работата ù по мъжката колекция есен-зима 2015 – сезон, предшестван от период на лоши финансови резултати за Gucci. Почеркът на решаване на бизнес проблеми с творчески рокади изглежда познат и както през 2015-а, така и днес зад него стои модният конгломерат Kering. Холдингът притежава Gucci (бранд, който формира 50% от общата печалба в портфолиото на Kering), Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Creed и Alexander McQueen, и за изненада (или не) – от края на миналата година и на 30% от Valentino. Делът е придобит от собственика на Valentino – Mayhoola, инвестиционен фонд, контролиран от катарското кралско семейство. Mayhoola от своя страна придобива дял в Kering и им предоставя опция за пълно поглъщане на италианския бранд до 2028-а. Богатството е преразпределено, следва действие.

Въпреки че от Valentino отчитат 10% ръст в продажбите през 2022-ра в сравнение с 2021-ва (достигайки 1.42 милиарда евро, последвани от забавяне през 2023-а, което все още не е официално обявено в цифри), Kering страда от собствени проблеми и се стреми към намаляване на разходите и увеличаване на продажбите. Звездният им бранд Gucci носи 1% спад в продажбите за миналата година спрямо предходната, а в допълнение холдингът тъкмо приключва период на инвестиционни разходи. Първата скорошна творческа промяна в портфолиото на Kering – замяната на Сара Бъртън, идва насред „сериозна бизнес трансформация“ на конгломерата, който „през последните години изостава от най-големия си съперник на пазара на луксозни стоки LVMH (собственик на марки като Louis Vuitton, Dior и Givenchy)“, коментира The Guardian. Новините за напускането на Бъртън са „неочаквани“ по думите на Vogue. Дизайнерката буквално прекарва цялата си кариера в Alexander McQueen, започвайки като стажантка, докато все още посещава Колежа по изкуства и дизайн Central Saint Martins в Лондон. След дипломирането си през 1997-а тя се присъединява за постоянно към екипа на модната къща и наследява едноименния му основател след трагичната му смърт през 2010-а с благословията на собствениците от Kering. Бъртън оставя екстравагантно наследство с готическо-футуристичен привкус, „олекотено и успокоено“ в годините след Лий Маккуин.

Това не значи, че работата ù на моменти не носи остра и тъмна страна, но сякаш тя отвори прозорците в модна къща McQueen, за да пусне вътре светлината и вятъра… със своята романтична визия,

посочват от Vogue. Последната ù емоционална колекция преди встъпване в длъжност на наследника ù – Шон МакГър, идващ от J.W Anderson, е посветена на „Лий Алекзандър Маккуин, чието желание винаги беше да даде власт на жените, както и на страстта, таланта и лоялността на екипа ми“, казва Бъртън. Така тя включва в предложенията си за пролет-лято 2024 футуристични бюстиета с пеплум, асиметрични рокли с пера и бродерии, къдрави викториански яки и принтове и текстури с форма на роза като символ на женствеността.

Шон МакГър

Цената на креативността

По същия модел Пиерпаоло Пичоли отдава 25 години от живота си на Valentino, оставяйки „огромен творчески отпечатък“ върху естетиката на бранда, както коментира Woman’s Wear Daily. Пичоли се присъединява към отдел Аксесоари на модната къща заедно с Мария-Грация Кюри през 1999-а. Двамата имат само два месеца да подготвят пролетните си предложения и получават пълна свобода, представяйки на Гаравани единствено завършения проект, както Пичоли разкрива в интервю за Vogue от 2019-а. „Шейхът на шика“ (както Джон Феърчайлд, издателят на WWD, нарича Валентино Гаравани) лично ги определя за свои наследници през 2008-а и двамата се захващат с продължаване на завещаното им иконично наследство. От 2016-а, когато остава еднолично начело след преместването на Кюри в Dior, Пичоли разчита изцяло на инстинкта си. Думите, които използва през годините в медиите (включително в последното изявление по повод напускането си), за да опише ценностите си, характеризират по най-добрия начин и творенията му за Valentino. Грация, елегантност, романтика, любов, мечти, красота, човечност са само част от елементите на аурата, която италианският бранд носи днес. С ефирни рокли, свежи младежки дънки и тениски, комбинирани със специални кутюр елементи като палта и пелерини дори на ready-to-wear подиума, както и с игра с цялата палитра цветове, Пичоли прави всеки продукт уникален и екстравагантен, успява да слее „кутюр и ежедневно“, да прави „тениски и палта за опера с еднакво старание“, както посочва в интервюто за Vogue. Желанието му през годините да промени логото на Valentino, защото му изглежда твърде комерсиално, и представата му за обличането като за символно натоварен ритуал потвърждават присъдата – „Valentino като много други исторически брандове възприема италианския подход към бизнеса – той е свързан изцяло с фантазия и изкуство, не с финанси“ (Fashion Strategy Weekly). Както коментират от изданието.

Пичоли и екипът му… представиха нови нива на креативност, иновация, майсторство и въображение през последните години… Но да имаш фантазия изисква пари!

Дизайнерът не пести финанси, когато става въпрос за интериора на бутиците на марката, нито при отварянето на сезонни pop-up обекти, нито при представянето на колекциите си. В декор за сезон есен-зима 2022 се превръща сърцето на Рим, а именно Площад Испания до историческите Испански стълби и до щабквартирата на Valentino, а за кутюр есен-зима 2023 изпраща гостите си северно от Париж, до впечатляващия замък Шантили. Последната му колекция за бранда – за есен-зима 2024 – е изцяло в черно. И макар да звучи като символична драматична подсказка за бъдещата раздяла, тя всъщност е нежно женствена с фокус изцяло върху кройки и текстури под формата на мини- и максирокли с набори и бродирана дантела, на лъскави връхни дрехи и на пелерини с пера.

Бъдеще под знака на чантичка-опаковка от чипс

Новопристигащият във Valentino Алесандро Микеле оставя впечатляващо наследство като ръководител на Gucci в продължение на осем години. Известен със своята максималистична, „кичозна“ (по думите на BoF) и полово неутрална естетика, той се утвърждава като абсолютния моден мечтател с безкрайно въображение, отвеждащо творенията му към неочаквани посоки като астрология и езотерика. Той феминизира мъжките предложения на бранда и закодира драматични ренесансови препратки в моделите си година след година. Последната му колекция за модната къща – за сезон пролет-лято 2023, екстравагантно е представена от 68 двойки близнаци, носещи напълно еднакви дрехи.

Всичко това се оказва вълнуващо и свежо и за престоя си в Gucci Микеле утроява продажбите на бранда (до 10 милиарда годишно). Интересът към хрумванията му обаче „с времето намалява… а естетиката му е чужда“ за модна къща Valentino, чиито „кодове и клиенти клонят към по-класическите представи за женственост и красота“, коментират още от BoF. Като се има предвид всичко това, решението на Kering за творческа промяна и още повече – посоката ù – изглеждат изненадващи. Холдингът носи отговорност и за други съмнителни ходове, които обаче неизбежно формират попкултурата на съвремието и всеобщата представа за красота. Така например творческото ръководство на Balenciaga остава непоклатимо в лицето на дизайнера Демна Гвасалия от 2015-а насам. Дори като се оставят настрана противоречивите му предложения от подиума и извън него – като кожените чанти в черно и в синьо, имитиращи чували за боклук, за есен-зима 2022, колекция, на която Ким Кардашиян се появява във „визия“ от омотано жълто опаковъчно тиксо с монограма на Balenciaga, както и клъчовете с вид на празни опаковки от чипс Lay’s за пролет-лято 2023, Гвасалия успява да предизвика скандали с други, по-шокиращи хрумвания. Като чантите скъсани плюшени мечета от колекция пролет-лято 2023 и съпътстващата рекламна кампания, заклеймена нашироко от модния (и не само) свят. Наречена „Balenciaga магазин за подаръци“, тя представя деца, прегръщащи мечета – изпокъсани и омотани в хамути, предизвикващи сексуални асоциации. Kering отговаря с официално извинително изявление, в което признава „серия от ужасни грешки, за които Balenciaga поема отговорност“. Въпреки това Гвасалия достига безпрепятствено начело на бранда до сезон есен-зима 2024, за който за пореден път представя модели зомбита, този път крачещи с блузи-раници и официални рокли, изградени от пришити едни към други сутиени.

Spread the love
More from Галина Друмева
До Япония със Sacai
Лейбълът празнува 25-годишнина с присъщите на родината му мъдрост, хладнокръвие и младежки...
Read More
0 replies on “Залезът на боговете”