39-годишният дизайнер следва максимата на Карл Лагерфелд, че можеш да правиш всичко наведнъж. Творчески директор е на два водещи лейбъла, а наскоро се прояви и като създател на висша мода
Дебют в света на висшата мода
Изумруденозелената рокля на Джейда Пинкет Смит от Оскарите спечели титлата „Визия на вечерта“ и въпреки че на етикета ѝ четем Jean Paul Gaultier, дизайнер е белгиецът Глен Мартенс. Освен творчески директор на Diesel и на авангардния бранд Y/Project Мартенс става и вторият гост- дизайнер, създал колекция висша мода за Готие. След оттеглянето на френския дизайнер през януари 2020-а брандът му насърчава млади таланти, давайки им възможност да изработят по една колекция. Първа в списъка е японката Читосе Абе – творческият директор и създател на Sacai.
За Мартенс обаче това не е първото посещение в легендарната модна къща. Той се връща там години след стажа си в началото на своята кариера. Чувствената колекция есен-зима’23 смесва авангарда, екстравагантността и всекидневното в едно – същинска радост за окото. Мартенс обича да борави с формите и обемите и това неизменно си проличава от сатенените рокли с фантастични силуети, приличащи на пухени облаци, оформени от вятъра. Съвършено ушитите дрехи се заиграват със знаменитата оптическа илюзия, разпознаваем код на Jean Paul Gaultier още от 90-те. Една от визиите обаче идеално съчетава ДНК-то на френската модна къща с естетиката на Глен Мартенс. Горната част е корсет от сатенени панделки в кремаво, препращащ ни към емблематичния кадър на жената с корсет от Хорст П. Хорст и будоарната мода от 40-те, и е съчетана с пола с ниска талия от светлосин деним (любимата материя на белгиеца). Визията няма как да не сравним с тоалет от ревю отпреди повече от 20 години – есен 2000 г. на Maison Margiela. Разликата е, че е Мартин Марджела е използвал широки дънки, а не пола, но прихлупването в талията е същото.
Друго негово творение – плетена рокля с бретонско райе (може би най-експлоатирания принт от Готие), декориран със стотици ръчно бродирани триизмерни корали, създаващи усещане, че не бива да ги доближаваш. „Правя това само за един сезон, така че няма как изцяло да насоча марката в друга посока – разказва Мартенс пред Марк Холгейт от Vogue. – Това е начин да почетем работата на Готие. Имал съм досег с образа на жената, която той създаде в миналото – божествена, истинска дива с невероятна красота, наред с всичката драма, която той обича. Постарах се да изградя нещо ново върху незабравимите елементи от творчеството му. Райетата толкова му пасват, но аз тотално ги прецаках с тези корали. Пресъздавам ги по мой си начин.“ За друга рокля пък той отново подхваща райето, този път поставено по диагонал и върху прозрачна материя, изпод която виждаме бежово боди с корсет. Лицето е покрито от поредното облакоподобно образувание в колекцията. „Да правя кутюр е сбъдната мечта – откровен е Мартенс пред The Financial Times. – Нямах ограничения откъм бюджета, от който много зависи творческият процес. Моето удоволствие се превърна в удоволствие за света.“ За мнозина обаче
Мартенс не е откритие от вчера
Представянето на пролетната му колекция миналата година е същински онлайн пърформанс, в който екипът на Y/Project, облечен в дънки и бели тениски, нагледно представя мултифункционалността на дрехите. С помощта на копчета, връзки и облечена с плат тел те трансформират тоалетите според повода и настроението. Пола става рокля, и обратното, ръкавите на кожен шлифер се отварят с помощта на копчета, за да се подаде обикновено сиво худи. А често стайлингът е завършен с чорапогащник с дантела и шев отзад – намигване към ерата на 40-те и първите найлонови чорапи.
Дизайнерът не се слави с голяма аудитория в социалните мрежи до 2020-а, когато го назначават за творчески директор на Diesel, доскоро популярен най-вече с производството на дънки. Оглавяването на италианския бранд донякъде е логична стъпка, имайки предвид, че чрез Y/Project (където е начело от 2013 г.) Мартенс показва, че е специалист на тема деконструиран деним. Но той
не е дизайнер с комерсиално мислене
Известен е с това, че не обича брандинга и най-вече агресивната логомания. „Всички знаем, че луксозните марки продават суитшърти със себестойност 70 евро на цената от 700 само защото имат лого. Това не е за мен, а и е признак, че не приемам клиента си на сериозно“, откровен е дизайнерът. Миналата година обаче Y/Project прави колаборация с Fila, където логото на спортния лейбъл е изложено върху дрехите. По този повод Мартенс казва: „Това е добре за пиара и разпознаваемостта на двете марки, но не и търговски успех. Хората няма да похарчат 800 евро за анцузи.“ Наемането му в Diesel е риск, но и признак, че брандът се нуждае от сериозна промяна. „Моите конкуренти не са Levi’s или Balenciaga – казва Масимо Пьомбини, настоящият изпълнителен директор на марката, пред Vogue Business. – Съревновавам се с фитнеса, с Netflix. Diesel трябва да бъде част от живота ти.“ Мартенс сякаш успява да изпълни смелите заявки още с първата си колекция пролет-лято 2022-ра. Дизайнерът се заиграва с широки дънки, които се превръщат в боти при подгъва, палта от жарсе, панталони и ризи с принт, имитиращ деним, и къси розови якета за малко женска енергия на подиума.
