Глен Мартенс: Предизвикателство с белгийски привкус

Но ревюто е само малка част от работата на всеки дизайнер. Значителен процент от визиите, показани на подиума, никога не стигат до магазините. Водещата цел е само една – да се привлече аудитория. Ето защо Глен Мартенс подхваща и веригата с basic артикулите на марката. „Първото, с което започнах, бе да променя кройките на дънките. Постарах се да има по-голямо разнообразие за по-широк спектър от клиенти. Освен това създадох Diesel Library, променяйки веригата на производство. На всеки артикул от серията има QR код, който показва как е произведен той. (Това е прозрачността, която трябва да се изисква от всеки бранд.) А концептуалните дрехи от ревютата произвеждаме единствено от щоков деним.“ Колекцията Diesel Library е частично изработена от рециклирани материали, но това все пак е някакво начало. Все още не съществува 100% устойчив моден бранд, всичко е въпрос на прогрес. Работата му за Y/Project също не остава по-назад по отношение на екологичността. През 2020-а пускат нова колекция – Evergreen, която представя стари модели, неподвластни на менящите се сезони.

След като става творческия директор на Y/Project, Мартенс разширява мрачния мъжки бранд, като започва да създава дамско облекло и постепенно да вмъква собствените си идеи в модната къща. Днес ревютата на лейбъла са сред най-очакваните в парижкия календар и вървят в крак с новата вълна в модата, към която можем да причислим и работата на Джонатан Андерсън за Loewe (който също като него движи два бранда). Най-новото ревю на Y/Project (есен’22) е открит диалог с Готие. По същия начин, по който Мартенс създава висша мода, отдава и нужната почит на неизменните trompe l’oeil принтове  (с оптическа илюзия – б.а.) на голи тела, с които Готие радва публиката още от последното десетилетие на миналия век.

Защо е обявил война на симетрията

Роден в Брюж, Белгия, и с диплома за интериорен дизайн, Глен Мартенс се натъква на модата случайно. След като кандидатства в престижната Кралска академия за изящни изкуства в Антверпен само с няколко скици, завършва първи от своя випуск. Индустрията вече е с големи очаквания към него, имайки предвид какви кадри ражда учебното заведение (антверпенската шестица и Мартин Марджела). Следва стажът при Жан Пол Готие, а през 2012 г. основава собствен лейбъл, задържал се три сезона. Впоследствие Мартенс работи в Y/Project като първи асистент на Йохан Серфати. След смъртта му неговият бизнес партньор убеждава Глен да оглави марката. „Аз бях най-евтиният вариант“, споделя белгиецът. И така за няколко сезона брандът, адаптирал множество идеи на дизайнера Рик Оуенс, става неразривна част от гардероба на милениалите. Естетиката на марката и до днес е наситена с унисекс артикули, които отразяват концептуалния дух на белгийските дизайнери. Множеството прихлупвания и форми, напомнящи оригами, правят дрехите му моментално разпознаваеми. Уголемените силуети пък гръмко напомнят за оувърсайз модата на Maison Martin Margiela от есенната колекция през 2000 г. Тогава дизайнерът тепърва започва да експериментира с щокови материи, много преди модната индустрия да осъзнае нуждата от екологична революция.

Но Глен знае как да намери баланса. „Майка ми, която е медицинска сестра, въобще не разбира работата ми за Y/Project – казва той пред Ванеса Фрийдман от The New York Times. – От друга страна, Diesel е много по-социален бранд. Това е единственият начин, по който мога да общувам с много хора. Без значение дали си купуват дрехите ни или не, те ни обръщат внимание.“ По-големият му брат пожарникар също не разбира по-концептуалната марка. „Но той пазарува от Diesel!“ За да поддържа двата фронта, Мартенс прекарва две седмици в Париж заради Y/Project и три в Италия заради Diesel. Засега балансира успешно въпреки извънредни ангажименти като например да създаде колекция висша мода за една от най-известните модни къщи в света.

Да носиш облекло, създадено от Глен Мартенс, те принуждава да влезеш в ролята на дизайнер. Опитваш се да накараш умишлено изкривеното деколте или размахващият се ръкав да застанат както си ги представяш ти. Сам избираш как и къде да закопчаеш или да завържеш дрехата си, оставен си сам да вземеш окончателното решение за външния си вид. Концепция, позната още от златните години на Марджела. Така че дали дрехата е с етикет Y/Project, Diesel или Jean Paul Gaultier, почитателите на загадките на Глен Мартенс винаги трябва да бъдат готови за модно предизвикателство.

Spread the love
Публикувано от
Още от Ина Иванова

Иван Донев: „Осиновеният син” на Made in Italy

С усмивка приветствам 34-годишния дизайнер Иван Донев на страниците на D!VA –...
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ