За трети пореден сезон D!VA отпътува за френската столица, за да ви разкаже най-интересното от първо лице
Текст / Ина Иванова
Фотография / Getty Images, Пресофис на марките, Авторката
Пристигам в Париж с по-пълен куфар и график от всякога. Градът ме посреща с неочаквано приветливо време, сякаш решил да направи жест на гостоприемство след най-студения си септември от десетилетия насам. Според официалния календар над 100 модни къщи ще представят новите си колекции. Отварям Инстаграм и оставам с усещането, че всички журналисти, инфлуенсъри и звезди, които следвам, са тук – потопени в пулсиращия ритъм на града с най-тежката дума за световната мода.
След Ню Йорк, Лондон и Милано, където дизайнерите казаха своето, а някои от тях като Дарио Витале за Versace, Симоне Белоти за Jil Sander, Луиз Тротър за Bottega Veneta и Ким Бекер за Isabel Marant (на последния от които D!VA присъства и отрази – б.ред.) направиха дългоочакваните си дебюти, всички погледи са насочени към Париж. Енергията му се усеща дори от местните, които се примиряват със задръстванията, блокираните от фенове и папараци улици и дръзко облечените минувачи, превърнали се в подвижни произведения на изкуството.
Докато светът гледа предимно към Chanel и Dior, които представиха първите колекции на новите си креативни директори, ви каня на разходка из по-малко осветените улички на индустрията, където свежите гласове на модата заслужават да бъдат чути.
MARIE ADAM-LEENAERDT – ПЪТЕШЕСТВИЕ ВЪВ ВЪОБРАЖЕНИЕТО
В пръскащата се по шевовете зала пространството в средата остава празно. Там са само загражденията, напомнящи на летищен терминал. Основната идея е ясна: пътуването. По този лабиринт моделите на белгийската дизайнерка повеждат погледа на публиката. На подиума се редуват преувеличени 80-тарски силуети в духа на Демна за Balenciaga, флорални мотиви и закачливи трансформации на привидно обикновени дрехи. Яркооранжево сако с колан около подгъва, гъвкави форми, които се движат със собствен ритъм, и разбира се, огромни чанти – задължителният аксесоар на всяка космополитна жена. Сред най-запомнящите се акценти са две идентични рокли на цветя, съшити една за друга като сиамски близнаци. А палтото с отделяща се долна част лесно се превръща в две различни дрехи.
Гледайки ревюто, имам усещането, че виждам съдържанието на един куфар, разпиляно върху подиума – от дрехи за небрежен брънч до визии за галавечер. Цветовата палитра варира от приглушена монохромност до по-ярки тонове. Обувките – остри и високи, се оказват предизвикателство, когато една от моделките се препъва и пада. Но сцената се превръща в красив момент на женска солидарност: две нейни колежки веднага ѝ помагат да свали обувките и да продължи, сякаш нищо не се е случило.
TORISHÉJU – НОВИЯТ ГЛАС НА ДЕКОНСТРУКЦИЯТА
Ревюто започва с появата на самата Наоми Кембъл – миг, който казва всичко за възхода на лондонския лейбъл (по-рано тази година Кендъл Дженър се появи в неин тоалет на MetGala – б.а.). Дизайнерката Торишеджу Думи, носителка на наградата Savoir-Faire от тазгодишния LVMH Prize, впечатлява не само с концептуалната си мисъл, но и със собствената си текстилна вселена. Става ми ясно защо величественото жури на LVMH е било заинтригувано от нейния прецизен, но неортодоксален подход към създаването на собствени техники и текстил.
„Обсебена съм от кроенето и текстурите – споделя тя след шоуто. – Става дума за разпадането на униформата и сглобяването ѝ по нов начин.“ В бележките си тя го нарича „мутиращо шивачество“ – концепция, при която дрехите сякаш се променят пред очите ни. Раменете на дънковите сака се плъзгат напред, за да образуват изрязвания; мъжките панталони се свързват с плисирани поли; рокли и кожени парчета се събират от фрагменти на други дрехи, изпълнени с дупки и несъвършенства. На главите има асиметрични шапки, нахлузени леко небрежно над едното око.
Да, влиянията на Марджела и Кавакубо са осезаеми, но Думи принадлежи на ново поколение независими дизайнери, творящи в свят, по-турбулентен и емоционален от онзи на 80-те. Нейната деконструкция не е академична, а човешка – израз на хаоса и несигурността на съвремието. Каскетът и конструкцията от мъниста, загатната още в поканата за ревюто, подсказаха, че това е дизайнерка, която мисли във форми и слоеве. С малката си колекция тя доказва, че пред нас стои нова сила на модната сцена.
LITKOVSKA – МОДА С ПОСЛАНИЕ
За основаната през 2009-а марка Седмицата на модата не е само сцена, където да покаже новата си колекция, а и възможност да отправи политическо послание. Това е единствената украинска марка, която редовно присъства в официалния календар. Въпреки войната, започнала през февруари 2022 г., Лилия Литковска продължава да произвежда в родината си. Но борбата според нея не е само на бойното поле, а и в самите нас, в изборите, които правим, за да се съпротивляваме на конформизма и да останем верни на себе си.
Дизайнерката, наследница на четири поколения шивачи, напомня за продължаващата война с невербална метафора – камуфлажната мрежа, обикновено използвана за защита на украинските войници, е преосмислена в розово. Превърната в инсталация, тя става символ на сила, издръжливост и непокорство.
Колекцията пролет/лято ’26 разгръща тези идеи чрез съчетание на лекота и структура. Дантела, коприна и деликатни бродерии се преплитат с едри аксесоари – ръчно изрязани дървени цветя, превърнати в бижута и топове. Вярна на своя почерк с деконструирането на дрехи, Литковска играе с границите на формата: саката се трансформират, роклите се разгръщат, шевовете остават видими, подгъвите – нарочно недовършени. Дънките се появяват редом с деликатни материи, създавайки контраст между тежест и крехкост.
