Свежата трактовка на Матю Блази на исторически кодове е като спомен за отминал живот
Фотография / Пресофис на марката
След месеци на вълнения и очакване новият креативен директор на Chanel Матю Блази представи първите си творения за бранда по време на Седмицата на модата в Париж за сезон пролет-лято 2026. И за първи път след последната колекция на Карл Лагерфелд за Chanel за есен-зима 2019 иконичният музей Гран Пале се преобразява до неузнаваемост с помощта на спиращ дъха декор. Този път той се превръща в невероятна пламтяща вселена с огромни планети, излъчващи мека разноцветна светлина. Преминала на светлинни години през пространството и времето, от космическата ракета на Лагерфелд, която „излита“ от Гран Пале за есен-зима 2017, до днес, жената Chanel достига далеч в космоса и демонстрира футуристичната си версия в ново измерение. Всичко изглежда познато и едновременно различно и ново като спомен за отминал живот.
Четири джоба
Месеци преди сътворяването на колекцията Матю Блази се заравя в архивите на Chanel, които почти го смазват с тежестта си. „Имаше твърде много красота и не знаех от къде да започна“, коментира дизайнерът пред Vogue. Вдъхновението идва от (почти) неочакван, емоционално натоварен източник – подробност, свързана с живота и личността на Габриел Шанел, а именно склонността ѝ да облича дрехите на любимия си Бой Капел. Дизайнерката представя първите си костюми през 20-те години на миналия век, вдъхновена от свободата, която предлагат кройките в мъжкия гардероб, като пълен антоним на нормите в дамския. Тя настоява на своето напълно изчистено сако с права кройка, без яка и с четири джоба, изработено от шотландски туид (по това време материя, запазена изцяло за мъжки дрехи), дори когато Кристиан Диор въвежда иконичния втален New Look силует през 1947-ма. Така с времето моделът се превръща в един от най-разпознаваемите кодове на Chanel, към който наследникът на Коко Карл Лагерфелд се връща сезон след сезон. През 2012-а дизайнерът издига кройката на пиедестал със специално посветена изложба Малкото черно сако, представяща фотографии на личности като Сара Джесика Паркър, Йоко Оно, Тилда Суинтън, Карин Ройтфелд, Лили Алън и много други, облечени в персонално изработени вариации на модели.
Завръщането на ревера
Именно този елемент се превръща в герой и на колекция пролет-лято 2026, откривайки с гръм и трясък най-дългоочакваното ревю на сезона. Матю Блази обаче има изненада – неговата интерпретация по темата целенасочено се разминава с архива. Новото малко черно сако е буквално прерязан през средата мъжки модел. За първи път на подиума на Chanel дефилира трапецовидна форма с издадени и подчертани рамене, с остър и издължен ревер. Детайлите включват десени като райе и ситен пепит, навити към лакътя ръкави и миниатюрни метални камелии в сребърно или златно вместо копчета. Заемките от мъжкия гардероб продължават, пренасяйки се към ризата, също с централно място в трактовката на Блази. За новия сезон тя е създадена в колаборация с легендарното шивашко ателие Charvet от Place Vendôme, основано през 1838 г. и известно с безупречните си ризи и вратовръзки, изработвани за кралски особи, писатели и интелектуалци. Любим елемент в гардероба на Габриел Шанел и свързващо звено в диалога между мъжкия и женския стил, ризата се появява в къс или по-дълъг вариант, с миниатюрни перлени копчета. И като пълен шок – с вграденa в подгъва тънка метална верига за перфектен изпънат силует – според легендарния начин, по който се изработват и саката на модната къща. А сътрудничеството на Chanel с Charvet датира от 1920 г., когато Габриел облича балерините от Ballets Russes в къси памучни трика, пристегнати в кръста с мъжки вратовръзки с подписа на ателието.
Полата без текстура
„Хубавото с кодовете на Chanel е, че можеш да ги намалиш и все още да изглеждат като Chanel“, коментира пред медиите Матю Блази и вероятно освободен от силата на тази философия, наред с новото сако изпраща на подиума и нов модел пола със средна дължина – също класически за бранда елемент. Представена паралелно със сакото през 1925-а, полата на Габриел Шанел феминизира мъжкия вълнен туид с помощта на лъскави нишки и женствени копчета. Тя е изчистена, права и със средна дължина, предлагайки по-удобна и практична алтернатива на догматичните по това време вталени рокли. За новия сезон Блази изстрелва модела в космоса, модернизирайки силуета.
Той е деконструиран, по-сексапилен, с прихлупване, с дълбока странична цепка и ниска двойна талия. Макар туидът на Lesage, прочутото ателие, което произвежда материята за Chanel вече повече от половин век, неизменно да присъства в новата колекция, някои от представените на подиума поли са напълно изчистени от обичайната си текстура. Вместо това, като недвусмислено доказателство за етикета им, те са завършени с видима метална верига в подгъва, както и с двойни метални копчета с формата на камелия. Полите се комбинират със скъсени сака в тон, с минималистични ризи, с полупрозрачни топове и с плетива, носейки лекота и движение на традиционния костюм.
Най-новата обувка на Пепеляшка
Визията Chanel не е завършена без иконичните двуцветни обувки, за първи път представени на пазара през 1957-а, когато Коко започва сътрудничество с обущарското ателие Massaro. Макар и простичка, идеята и този път е революционна. Дизайнерката изоставя скучната задължителна монохромност в полза на издължаващ силуета бежов цвят, завършен с черен връх за визуално смаляване на ходилото, а непрактичните тънки токове заменя с широки и по-ниски. Допълнен с еластична каишка за удобство, нетрадиционният модел веднага се превръща в „новата обувка на Пепеляшка“, както я наричат медиите. През годините модната къща продължава работата си с Massaro, които превръщат в реалност всевъзможните хрумвания на Карл Лагерфелд – двуцветните балеринки от 1986-а и последващото разширяване на двуцветната линия с боти, ботуши, мери-джейн обувки с каишка, еспадрили и какво ли още не. Иконичният модел получава място в светлините на прожекторите и за пролет-лято 2026, а също и своето ново алтерего. Паралелно с класическата комбинация от бежово и черно, Матю Блази предлага ярки интерпретации: кафяво или карамел с бял връх и дори точки с аквамарин. Формата е по-остра, токът по-тънък, а контрастният детайл – не строго геометричен, а извит като полумесец, следващ линията на пръстите. В новия контекст обувката изглежда като архитектурен детайл – свеж завършек в новата естетика на Chanel.
