Ню Йорк задава рецептата за модна плодова салата пролет-лято 2025
„Модната седмица в Ню Йорк е жива!“, тържествено провъзгласяват от The Business of Fashion по повод най-новото издание на модния форум в Голямата ябълка. Той бележи началото на четири седмици представяния на колекции пролет-лято 2025, преминаващи последователно през Ню Йорк, Лондон, Милано и Париж. Сезонът бележи и своеобразна прегръдка между европейската и американската мода – от една страна, в календара като любим гост се завръща Alaïa с емоционално ревю в музея Гугенхайм, а от друга – американският бранд The Row, който от няколко години представя в Париж, прави сензация с новите си инвеститори – семейство Вертхаймер, собственици на Chanel, и козметичния гигант LÓreal. Трендовете пък висят в изпълнената с електричество атмосфера за цвят, настроение и нюйоркски брънч с препечена филийка.
Френски рецепти с Alaïa
Почти четиридесет години след като Азедин Алая представя сензационно творенията си в новооткрития нюйоркски нощен клуб Paladium, едноименната модна къща се завръща с гръм и трясък в американския календар. С ревю из залите на музея Гугенхайм (за първи път сцена на модно представяне), което настоящият дизайнер на бранда Питър Мюлие „никога не би показал в Париж“ (по собствените му думи пред Vogue). Специфичната модернистична обла бяла сграда, прилична на кацнала летяща чиния и проектирана от известния американски архитект Франк Лойд Райт, буквално се отразява върху четиридесет и седемте визии като върху огледало.
Alaia
Защото Мюлие залага на минимализъм във висша степен с облекла в бяло, бебешкорозово, бежово, тъмносиньо и черно, с напълно изчистени кройки, разнообразени единствено от набори. Кръглата етажирана фасада на музея и спираловидното му вътрешно стълбище оживяват под формата на обли бюстиета, рокли и дори пухести връхни дрехи, които сякаш се увиват около тялото на моделите. Запазената марка на американската мода – денимът , дефилира, елегантно скроен по френски като дълга до земята обемна пола-панталон.
Молекулярна кухня с Willy Chavarria, 3.1 Phillip Lim, Jason Wu, Ashlyn
Willy Chavarria
Колекцията на модна къща Willy Chavarria прилича на моден протест. Тя се заиграва с идеята за работната униформа в буквален смисъл и изпраща на подиума модели с всевъзможен цвят на кожата, превъплътени в образите на механици, чистачи, фермери, шофьори и съответно облечени в обемни якета бомбър, широки официални панталони, карирани ризи с къс ръкав, спортни облекла и тениски с надписи като „Америка“ и „Американско сдружение за граждански свободи“. Дизайнерът с мексиканско-американски произход, основател на едноименния бранд, посвещава колекцията на своята страна „през погледа на имигрантите и на хората, които задвижват“ всичко.
Ashlyn
Представянето е „сред най-добрите на сезона“ по думите на The Business of Fashion, а от The New York Times причисляват Уили Чавария към поколението млади дизайнери, които променят облика на американската мода. Основната тема на ревюто му – а именно приложимият ежедневен стил – по традиция преминава през Ню Йорк като нажежена до червено нишка, спояваща подиумите в едно разпознаваемо цяло. Възможно най-небрежните бермуди от деним с камуфлажни кръпки живеят отличителния си американски живот на подиума на 3.1 Phillip Lim, а това означава само едно – комбинират се с най-нежната и сексапилна дантелена камизола. Тежките дънкови елеци с външни джобове, напомнящи униформите на Willy Chavarria, пък влизат в официалния гардероб в съчетание с миниатюрни сатенени поли и сандали на ток при 3.1 Phillip Lim.
Phillip Lim, Jason Wu
Разнообразието на националности, цветове на косите и кожата, както и тениските със слоугъни (като „Наслади се на момента“) продължават и тук като във втори епизод на сериал. При 3.1 Phillip Lim, както и при Jason Wu, ежедневни парка якета се редуват на подиума с нежно-женствени рокли от полупрозрачни материи, докато нюйоркската двойственост буквално избухва върху облеклата на Ashlyn. Тениските се набират във формата на дълги до земята рокли, семплите черни топове завършват с яркочервени пера, а класическите мидипалта са снабдени с кутюр гръб – дълбоко изрязан и набран около колосан бял панел.Кутия за обяд в офиса с Tory Burch и Khaite
Tory Burch и Khaite
Нюйоркските модни любимци също имат какво да добавят по темата. Дизайнерката Тори Бърч – сред ветераните в графика на модната седмица с едноименен бранд-гигант с над 350 бутика по целия свят – през настоящия сезон говори пред модните медии за „свобода“ и „спортна естетика“, вдъхновена от олимпийските игри. Типично в американски стил спортът се представя във възможно най-приложима офис трактовка. И за да бъде двойствеността пълна, Бърч обгръща колекция пролет-лято 2025 в неочаквано елегантна френска аура. Представените 38 визии носят минимализъм с фокус върху кройката под формата на набори и асиметрия. Спортните топове, напомнящи велосипедна екипировка, се комбинират с ефирни мидиполи с волани и сърцевидна талия, а поло тениските се превръщат в блузи с дълъг ръкав и се носят с офис панталони. Друг нюйоркски любимец – Khaite , също поставя офис естетиката в центъра на вниманието. Работещото момиче на модната къща също е елегантно и женствено с мидиполи от релефна материя, напълно изчистени рокли с разкроена долна част, широки мъжки панталони от кожа и вълна, оувърсайз сака и кожени якета.
Азбучник на съставките
Захарен памук, сметана, филийка с масло
Alaia, Jason Wu, LaQuan Smith
За следващата пролет американските дизайнери залагат на базови цветове като черно, среднощносиньо и бяло. Към тях в микса се прибавят розово и жълто, но обилно разбъркани със сметана до получаване на възможно най-ефирните нюанси. И това не е всичко – така получените цветове се прилагат върху леки полупрозрачни напластени или релефни материи за постигане на обемен ефект тип захарен памук. Бледорозовият тюл под формата на мидирокли с набори дефилира на подиума на модни къщи като Khaite, Sandy Liang, Jason Wu, LaQuan Smith, Brandon Maxwell, Alaïa . Кремавожълтото на 3.1 Phillip Lim, Toteme, Alaïa , Tibi и Luar пък прилича на разтопено масло, поставено върху препечената филийка на текстурирани палта, тренчкоти, рокли с набрани шалове и миниполи с волани. Дори бялото, което също като розовото и жълтото се представя в цялостни визии от глава до пети, често е миксирано с доза сметана за приглушен кремав ефект. Както при булчинските (и офис) модели на Jason Wu, Kate Barton, Michael Kors и Prabal Gurung.
Пеплум и ресни
Ulla Johnson, Alaia, Nanushka, Phillip Lim, Proenza Schouler, Ralph Lauren, Simkhai
Терминът „многопластовост“ придобива съвсем ново значение в сезон с монохромни визии в базови цветове, какъвто се очертава пролет-лято 2025. Американските дизайнери разнообразяват минимализма с наслагване на голям обем от един и същи плат за постигане на етажирана асиметрия. Като набраните на талията пеплуми върху поли, сака и топове, които през тази година се разполагат по-ниско, често оставяйки пъпа на показ като при 3.1 Phillip Lim, Bach Mai, Alaïa и Prabal Gurung. Ресните (но съвсем не каубойски) са друг прийом, с който модните къщи разчупват стерилността на бели офис ризи, правоъгълни памучни топове и трапецовидни рокли. Ресни под формата на рошава текстура изцяло покриват рокли и палта при Alaïa и 3.1 Phillip Lim, а при Prabal Gurung, Michael Kors и Ulla Johnson те са ала Бел епок металически.
