Новото лице на кутюра идва далеч отвъд пределите на френската столица. То е първият хонконгски дизайнер с гостуващо членство във Федерацията за висша мода в Париж. За пет години неговата марка еволюира от амбициозен стартъп в световно признат феномен, оценен от някои от най-емблематичните знаменитости. 2024 г. е кулминацията на този възход – Робърт Уън празнува десетилетие от създаването на марката си с две новаторски колекции в Париж, докато творенията му сияят от червения килим на Met Gala до корицата на Vogue Бразилия със супермодела Жизел Бюндхен.
На фона на постиженията му е трудно за вярване, че дебютът му във висшата мода е едва миналата година. Разковничето на пръв поглед се крие в способността му да постига архитектурна прецизност в конструирането и дизайн с елегантна лекота. Но Уън не просто създава дрехи – той изгражда разкази с виртуозна прецизност. Доста силна заявка за новак, чиито фантастични рокли на стойност между 30 000 и 150 000 долара се изработват по поръчка в ателие само на един хвърлей от дискаунт магазин и пазар за плодове и зеленчуци (тъкмо заради местоположението на работилницата му колекциите му са couture, а не haute couture; за да бъде удостоен с второто, Уън ще трябва да я премести в Париж – б.а.).
Но какво наистина вдъхновява завладяващите творения на дизайнера? Той
НЕ ТЪРСИ ИНСПИРАЦИИ ОТ КРАСИВОТО И НЕЖНОТО
Историите, на които са базирани неговите интригуващи дефилета, са мрачни и потискащи, говорят за болка, скръб и дори ужас. След своя дебют в парижкия календар на висшата мода Уън заявява пред Vogue, че идеята за колекцията му произлиза от собствения му страх и несигурност, превърнати в катализатор на творческия процес.
Преди да повдигнете вежди в почуда, нека ви припомня творенията на покойния Александър Маккуин, чиито дефилета оставят незаменими и до днес. Той бе не просто дизайнер, а истински разказвач, който използваше подиума като сцена за изразяване на екстремни емоции, провокативни идеи и необичайни концепции. Вдъхновен от историята, природата и дори личните си демони, Маккуин създаваше колекции, умело балансиращи между мрака и светлината.
„Исках да направя нещо, което да обедини две крайности. Ако висшата мода е само красива, деликатна и вдъхновена от цветята, тогава всички ще правят едно и също нещо“, казва Робърт Уън пред модната библия. Неведнъж дизайнерът е споделял, че за него страшните филми са неизчерпаем кладенец на вдъхновение. Седмицата на модата и ужасите едва ли са първосигнални партньори, но за своя дебют в парижкия календар Уън смята, че това е напълно естествено.
Откакто стартира едноименния си лейбъл през 2014 г., Уън целенасочено избягва да влиза в рамки и не представя колекциите си готово облекло по време на седмицата на модата. Роденият в Хонконг дизайнер обаче стига до Бруно Павловски, президентът на модния отдел на Chanel, и получава 100 хил. евро, след като печели голямата награда ANDAM 2022. Новият му ментор го съветва да смени посоката. Така Уън заслужено се озовава в официалния график на ревютата висша мода – важен момент, който го поставя сред гиганти като Dior, Armani и Valentino. „Никога не съм мислил, че това ще бъде постижимо“, казва дизайнерът пред Vogue, осъзнавайки, че е дарен с творческа свобода, далеч от комерсиалния натиск. Превръща се от новак в едно от най-известните имена в бранша, обичано от най-елитните стилисти и техните бляскави клиенти.
Още преди да стане част от най-важния моден календар, Уън винаги е работил на принципите на кутюра: от акцента върху сложните детайли до изработката на впечатляващи силуети. Неговите извънземни дизайни са олицетворение на това, което трябва да представлява висшата мода: чист ескейпизъм.
Преди да започне официално да се занимава с дизайн, Уън вече трупа опит в занаята, преобразявайки стари дрехи и експериментирайки с платове, което се превръща в процес на себеоткриване. След дипломирането си в Лондонския колеж по мода през 2012-а той работи на свободна практика за различни марки. Тогава чрез приятел фотограф се запознава с инвеститор, който повярва във визията му и финансира бизнеса му. „Няколко години по-късно сестра ми спести достатъчно, за да го откупи, така че днес компанията е наша собственост“, разказва модистът.
КРАСОТАТА И СТРАХЪТ
Робърт допълва защо се спира на думата „страх“ за своя дебют на подиума. „Зададох си въпроса: какво е висшата мода? – разказва дизайнерът. – Визуализирах занаятчиите и шивачите в ателиетата, облечени изцяло в бяло и с ръкавици, за да не изцапат деликатните дрехи. Това ме накара да се замисля: защо да не превърна целия този страх в красиви произведения?“. Така се ражда роклята с петна от вино. По-нататък тази идея се прокрадва и в нестандартна интерпретация на сватбената рокля. Колекцията пролет/лято’24 включва разпространилата се със скоростта на вирус из социалните мрежи рокля с интригуващото име „Кървяща любов“. Чрез нея Уън оспорва традиционните норми за булчинско облекло с пръските кръв по цялата ѝ дължина, постигнати с помощта на червени кристални.
Нетрадиционната булчинска рокля „Кървяща любов“ с червени кристални „пръски кръв“ повдига темата за сложността на любовта
По традиция бялата сватбена рокля символ на чистотата на булката, „така че, честно казано, тази концепция е доста остаряла“, шегува се Уън. „А да прекараш всички тези часове в бродиране е почти като да изпиташ терзанията, които идват с любовта. Да се влюбиш е лесно, но да приемеш болката е истинското изпитание“.
Друг забележителен елемент от същата колекция е ансамбъл, декориран със стъклени парчета, вдъхновени от сцена от „Матрицата“, в която Тринити пада от небостъргач, разбивайки се в прозорците. Приликата с мрачните референции на Маккуин е неизбежна. Същият веднъж изработва рокля, онагледяваща момента, в който русалка се удря в скала на морския бряг…
Уън вярва, че бъдещето на индустрията се крие в разнообразието от различни гласове, и съветва начинаещите дизайнери да гледат на света с широко отворени очи. Дните на дизайнерите, които стоят в своите кули от слонова кост, скоро ще приключат, прогнозира той. „Ако живееш само за модата и смяташ, че не можеш да правиш нищо друго, си на път да загубиш, – казва Уън. – Трябва да се запитате: Какъв човек сте? Какви са вашите интереси? Какво е отношението ви към света? Когато сте завършени като личност, вече можете да станете дизайнер, защото ще имате какво да кажете и посланието ви ще бъде по-въздействащо.“ Дали затова Уън твърди, че
НИКОГА НЕ Е ИМАЛ МУЗА?
Докато много негови колеги намират вдъхновение в красивите женски образи, роденият в Хонконг дизайнер се интересува повече от трънливите им пътища, осеяни със страх и скръб. Уън доказва, че тази съпротива срещу телесното е ключът към успеха му – моделите му са носени от личности като Селин Дион, Лейди Гага, Бионсе, Бьорк и Кейт Бланшет. „Когато се вдъхновя от нещо различно от човек, изразните средства са много по-нестандартни“, добавя той.
Изключение прави само за жените в семейството му. Но историите, преплетени в моделите му, са все така мрачни и тъжни. Колекцията за сезон есен-зима’21 посвещава на покойната си баба с идеята дрехите да ѝ послужат като красива армия в отвъдното. „Невероятно е колко много хора могат да се припознаят в личната история. Това е универсалният език, на който искам да говоря – всеки, независимо от произхода си, познава семейната любов, загубата и скръбта“, искрен е Уън.
Тук се преплита и разказът за дълбоката признателност към жените, които са го отгледали. Една от най-емблематичните му визии, наречена „Любящите ръце“, включва допълнителни 3D-отпечатани ръце, с които моделът държи бебе. Това е почит към покойната баба на Уън, с която той споделя една спалня, докато не напуска родния дом. Когато я вижда за последен път, тя е облечена в лилаво, което вдъхновява избора на цвят.
Дизайните с 3D отпечатани крайници, необичайно увиващи се около тялото, черпят вдъхновение от Кван-ин – богинята на милосърдието с хиляда ръце, символично намигване към модерната многофункционална жена
Този тоалет, наред с още десетки такива, превърнали се в подпис на дизайнера, са част от първото му ревю в Хонконг, което се състоя тази есен. От откриващата черна „дъждовна рокля“, украсена с мъниста, имитиращи водни капки, и костюма от изгорял шифон, носен от американския модел Уиздъм Кей на тазгодишната Met Gala, до зловещата булчинска рокля от пролетта на 2024-а. За дизайнера, израснал в квартала Коулун-Тонг, шоуто е едновременно празник и ново начало – възможност да затвърди ДНК-то на марката си, както и гордо да прегърне корените си.
Плисетата са отличителен белег на Робърт Уън, използвани като средство за разказване на истории – от човешката анатомия до безкрайността на космоса, те придават движение и дълбочина на всяка негова визия
Уън отдавна е майстор на спектакъла, но това ревю демонстрира още по-силното му усъвършенстване в изграждането на атмосфера и напрежение. Това е резултат от работата му с хореограф, който стои зад драматичните и преувеличени жестове на актьорите, както и от призрачния, почти религиозен саундтрак. Моделите, държащи пръчки за кадене, наподобяващи старинни цигари, внасят допълнителна елегантност в граничещите със зловещото персонажи на Уън. Особено впечатляваща е розовата трапецовидна рокля с плаващ шлейф и свръхголемите щампи на рози. Колекцията му е освежаващо събуждане на творческия потенциал във всеки от нас, напомняйки ни, че най-чистият дизайн се корени в дълбоката връзка с историята, културата и силата на семейните връзки.
НО КОЙ КУПУВА ТЕЗИ МОДЕЛИ?
Клиентите на Робърт Уън често са колекционери от Близкия изток, Китай, Америка и Европа, търсещи единствени по рода си произведения, надхвърлящи обикновената функционалност. Вместо класически коктейлни рокли, те избират модели на хонконгския дизайнер заради визията, подтекста и майсторската изработка. „Клиентите ни искат не просто дреха, а история, която да споделят,“ обяснява той, като допълва, че сред тях е и един от най-големите колекционери на кутюр в света.
Съветът на Уън към младите дизайнери е предвидим, но смислен: работете усърдно и усвоете бизнес страната на индустрията възможно най-рано, за да намерите баланса, който ще подобри и креативността ви. Никога не игнорирайте обажданията от семейството си и запомнете, че не се нуждаете от външното одобрение, за да цените себе си и работата си.
РОБЪРТ УЪН, ЕСЕН-ЗИМА’24
Стотици снежинки се спускат по чисто черния подиум и докато се усетиш, първият модел с грациозна и експресивна походка вече пристъпва към фотографите. Чуват се тиктакането на часовник и поривите на вятъра. Жената носи воал, покриващ главата ѝ като италианска вдовица. Но тя не тъгува по загубата на съпруга си, а крачи уверено с ръце на бедрата, следвана от още една забулена пешеходка, чието лице този път е покрито от чадър, също заснежен от атмосферните влияния. Следва мъж, облечен в дълго сиво-синьо палто, по което са накацали пеперуди в същия цвят. Една от тях дори е намерила място върху устните му, а друга – върху шапката му. Снегът е заменен от пеперуди, пърхащи на видеостената зад моделите, които един по един излизат в спиращи дъха кутюрни творения: черно-бяла рокля, чиито цветове преминават от единия в другия като топящ се ледник. Палитрата става все по-наситена с червените и златисти дрехи, онагледяващи сезоните. Зимата преминава в пролет и чадърът се появява отново, вече покрит с десетки венчелистчета от цъфнала череша, които присъстват дори в косата на модела. А следващата изцяло изумрудена визия предвещава разлистването на дърветата.
Подборът на цветове, материи и техники допринася за въвличането на зрителя във фантазията на дизайнера – без значение дали наблюдаваш колекцията му от първи ред или от мобилното си устройство. Неслучайно ревютата му стават вайръл. Плисираните поли, обвитите в драпиран плат бедра и пристегната горна част допълнително видоизменят женските форми. Всяка визия е завършена с драматична шапка и ръкавици и дълъг маникюр заимстван от аристокрацията в Древен Китай. Наред с плисето, обгорените елементи са още един разпознаваем елемент за дизайнера. Дали са само резултат от лакомите езици на пламъците или са метафора за опустошителните пожари, резултат от климатичните промени?
Уън впечатлява с умението си да предава послания чрез дрехите, които не само говорят на публиката отвъд първия ред, но и са изработени с изключителна прецизност. В ревюто си за есен/зима 2024 той представи четири визии, символизиращи човешкото тяло – плът, мускули, кости и душа, като финалната рокля, въплъщаваща душата, е увенчана с плащ, наподобяващ съзвездие, напомняйки, че в света на Робърт Уън краят в крайна сметка може да бъде и красив.
