През последните 20 години родената в Дюселдорф дизайнерка работи за няколко творчески директори на Chloé. Но днес най-сетне получава своя шанс да промени модната къща
Чемена Камали ще ви плени още с първата визия от дебютната си колекция за Chloé. Къса рокля от няколко слоя полупрозрачен шифон с готически ръкав, стигащ чак до пода, съчетана с кожено наметало, златисто колие, авиаторски очила и равни обувки с капси. Половината от гостите на първия ред носят едни и същи обувки: сандали на висока платформа с широки черни кожени каишки. Споменах ли, че бохемският стил се завърна!
Личи си по нежните вълни в косите на моделите, дънките с пачуърк елементи, светлокафявото сабо, меката кожа, комбинирана с фееричните творения от дантела или шифон, и ресните, внасящи допълнителна динамика във визиите. Ключът е в начина, по който са съчетани противоположните елементи на Chloé: твърдо с меко, грубо и утилитарно с деликатно и нежно. „Исках да дам ново начало на лекотата и движението, да наблегна на играта с пропорциите и на страхотните връхни дрехи, неподвластни на времето, но и емблематични за Chloé“, споделя Камали в интервю за Vogue.
Фееричната дантелена блуза, съчетана с твърдия деним и металният колан са доказателство, че бохо шикът се завърна
Като майка на малко дете с престижна работа Чемена знае, че дрехите трябва да са подходящи както за корпоративна среда, така и за игра на пода. Тази идея изповядва още основателката на Chloé – Габи Агион. „Тя иска да освободи жените от сковаността на кутюра – казва Камали, – да се движат с лекота и да ходят на работа, но все пак да носят младежки дух и спонтанност.“
Палитрата на новата колекция варира между контрастните черно и бяло, преминава през по-неутралните екрю, беж и кафяво и стига до меките пастелни нюанси на синьото, зеленото и розовото. А аксесоарите, които ще виждаме все по-често през идния сезон, са златистият колан с ръчно изписаното име на модната къща, високите ботуши над коляното, както и трите модела чанти: меката кожена в XXL размер, тази с форма на полумесец и метална основа като обелка на банан, както и чантата с красноречивото име Camera, която би побрала предостатъчно принадлежности, включително ако сте фотограф, благодарение на многобройните си джобове. „Когато работя върху визиите – разказва Чемена, – веднага интегрирам чантите. Мисля за тяхното предназначение, характер, пропорции. Уникалното в тези на Chloé е, че не разчитат на логото и никога не излъчват онзи задължаващ и претенциозен лукс. А с времето стареят изключително добре.“
ЗАВРЪЩАНЕ У ДОМА
Това не е първият път, когато 42-годишната германка прекрачва прага на модната къща. Тя вече е работила за марката първо като стажант и част от екипа на Фийби Фило, а през 2012 г. се присъединява като директор по дизайна на тогавашния креативен директор Клеър Уайт Келър. През 2016 г. е наета на същата позиция, но в друга модна къща – Saint Laurent, под творческото управление на Антъни Вакарело.
Назначаването ѝ като креативен директор на Chloé през октомври се случва във време, когато индустрията страда от очевиден дисбаланс заради това, че поставя предимно бели мъже на същата длъжност (някои от по-скорошните примери са Адриан Апиолаза в Moschino, Шон Макгър в Alexander McQueen, Сабато де Сарно в Gucci и Питър Хокинс в Tom Ford). Затова освен да продължи и да освежи наследеното от предшественичката си Габриела Хърст, Камали има и тежката задача да се конкурира с прилива на мъжка енергия по високите етажи на модните къщи. Но задълбаете ли в историята ѝ, ще разберете, че сякаш цял живот се е готвила за това.
CHLOÉ В СЪРЦЕТО
Образованието на Чемена включва бакалавърска степен в Германия, а след това и диплома за магистър от прочутия Central St. Martins в Лондон. И тъй като узряването ѝ настъпва през 90-те години, за нея Карл Лагерфелд е икона и национален герой и косвено определя посоката на кариерата ѝ. Вероятно ужасно се гордее, че най-сетне е на поста, който покойният дизайнер заема в продължение на 25 години (от 1963 до 1983 г. и от 1992 до 1997 г.). „Наистина бях привлечена от това, което той направи за Chloé – споделя Камали пред Vogue. – Като част от бакалавърската си програма трябваше да премина стаж. Всички останали студенти изпращаха по двайсет молби до големите модни къщи в Париж, Милано, Лондон, а аз не изпратих нито една. Просто исках да отида в Chloé. Заради Карл, а и защото тъкмо тогава Фийби Фило започна там.“
Упоритостта ѝ я отвежда далеч. Взема влака от Дюселдорф до Париж и без предварително уговорена среща се появява с портфолио в ръка в централата на Chloé. На рецепцията ѝ казват, че няма как да я допуснат, но тя не се отказва. Остава там с часове, моли се и в края на работния ден рецепционистката ѝ позволява да се срещне със студийния директор. Две седмици по-късно ѝ се обаждат, че може да започне работа при тях. Изкачва стълбицата от стажант през асистент-дизайнер, за да стигне до днешната си роля на творчески директор. Но до върха я чака дълъг път.
„В началото правех много проучвания за Фийби Фило (творчески директор от 2001 до 2006 г. – б.а.) и Хана Макгибън (заместник на Фило от 2001 до 2006 г., преди да стане творчески директор за периода 2008-2011 г. – б.а.). Стоях с часове на ксерокса, преглеждах стари издания на Vogue по цели нощи и уикенди. И разбира се, музите на 70-те години Шарлот Рамплинг, Лорън Хътън, Джейн Бъркин, Джери Хол ми повлияха много. Сякаш пред мен се откриваше цял нов свят. Казах си: „Това е мястото, на което принадлежа.“ Чемена изживява един от онези моменти, в които човек открива своята посока в живота. Вдъхновява се от голямата стена, облепена със снимки, която Фийби Фило посвещава на типичната за 70-те непринудена женственост. Фокусът ѝ е не толкова върху дрехите, а върху духа на жените. Веднъж в интервю Карл Лагерфелд казва, че когато търси вдъхновение за Chloé, наблюдава младите жени на улицата. В тях вероятно е откривал същата фриволност и енергията, захранващи творенията на творческите директори след него.
ИЗКАЧВАНЕТО КЪМ ВЪРХА
Фотографът Хю Холанд заснема скейтърите в Ел Ей през 70-те
Пред очите на Чемена Камали минават стотици списания от 70-те с емблематични корици, фотосесии, реклами и цветови палитри в неутрални и карамелени тонове. Те поставят основата за дипломната ѝ колекция за Central Saint Martins през 2007-а. Когато близо 20 години по-късно обсъжда визията си за Chloé със собственика ѝ – модния конгломерат Richemont, тя знае, че иска да върне усещането, което е изпитвала още при първия си досег с марката.
Този дух не ме напусна дори когато работех на други места. Когато бях в Saint Laurent, често ми се случваше да предложа нещо на Антъни Вакарело и той да ми каже: „О, не, това е твърде женствено, твърде нежно. Остави го за Chloé!“
Освен дежурната френска изтънченост и финеса, присъщи на марката, в Chloé присъства и калифорнийският свободолюбив дух. Чемена прекарва 4 от тийнейджърските си години в Лос Анджелис, а наскоро се завръща за още една. „Това място остава мое: чувствеността, свързана с природата, естествената красота, косата, кожата и слънцето, и тази крайбрежна утопия – споделя Камали. – Затова обичам да се наслаждавам на работата на фотографи като Хю Холанд и Мими Плъмб. Всички уловили младежката култура на Калифорния през 70-те. Тъй като прекарахме последната година там, всичките ми идеи произлизат от това десетилетие.“
Фотография / Мими Плъмб
Същият копнеж за непринуденост и свобода е актуален и до днес. Корените му действително тръгват от 70-те години, когато хората искат да се освободят от условностите, от традиционния начин на живот и консервативното възприемане на света. Но желанието да застанеш зад волана и да управляваш собствената си съдба (в това число да се обличаш както искаш) без значение рамката на статуквото, все още важи с пълна сила. Ето защо стилът бохо шик идеално пасва и на новото време.
Камали посвещава колекцията на своя баща, когото тя губи седмица преди големия си дебют. Публиката я дарява с бурни аплаузи. А когато Чемена излиза, за да се поклони, малкият ѝ син се втурва в прегръдките ѝ. Надали има по-подходящ завършек на колекцията.
