Габриела Хърст, Ким Джоунс и Матю Уилямс са на ход като креативни директори в големите модни къщи
От фермата до модния подиум
Габриела Хърст, Chloé
Едва ли малката Габриела Перезути, родена в Уругвай и израснала заобиколена повече от животни, отколкото от хора, е предполагала, че някога не само ще се върне в ранчото, но едновременно с това ще покорява и модните подиуми… като дизайнер. В момента, в който започва да пътува обаче, се появява жажда за опознаването на нови култури, хора и светове. Установявайки се в космополитния Ню Йорк и приемайки фамилията на съпруга си – Остин Хърст, сякаш за нея няма път назад към ранчото, където обаче се връща отново преди няколко години, когато умира баща й. Така Габриела се движи между фермата с овце, за която й помага човек, когото тя нарича клонинг на баща й, и големите модни столици, защото от началото на декември тя е креативен директор на Chloé. Едновременно с това твори и за собствения си бранд, създаден през 2015 година, което разпокъсва времето й между Париж и Ню Йорк.
Въпреки че никога не е учила мода (има бакалавърска степен по комуникации и е изучавала танцови изкуства), Габриела намира мястото си в най-капризната индустрия.
Освен с рафинирана елегантност, нейните колекции се отличават с по-бавния екологичен процес на създаване на дрехите, което тя пренася като начин на работа и в Chloé. Показа го още с първата си колекция за френската модна къща през последната Седмица на модата в Париж – с материали като рециклиран кашмир, органична коприна и повторно използван деним, с цел минимално въздействие върху околната среда.
“В Уругвай нямахме достъп до много неща, така че трябваше да създаваме красота с това, с което разполагаме. Това е част от нашата естетика“, споделя Хърст. Но тя е допускала и грешки по пътя си към модата – споменава лейбъла Candela, създаден с капитал от 700 долара. Опит, който й показва, че за добри резултати й трябват професионалисти, а за тях е нужен доста по-голям бюджет. Събрала достатъчно пари, за да се роди брандът Gabriela Hearst. В началото подценяван заради това, че е взела фамилията на съпруга си, който е сред изпълнителните директори на медийната империя Hearst, модният бранд набира сили и скорост и доказва, че, както казва самата Габриела: „Беше правилният избор, защото това е семеен бизнес. Ние двамата сме инвеститори в компанията и аз трябва да се погрижа за напредъка й.“
И подхожда изключително умно с дебютната си колекция за Chloé, като избира за дата на представянето й 3 март, когато се навършиха 100 години от рождението на Габи Агион (основателката на модната къща). Локацията отново не е избрана случайно – кафене Brasserie Lipp на булевард „Сен Жермен“, любимо не само на самата Агион, но и на парижани. Място, на което Габриела, която впрочем също наричат Габи, започна новата глава в историята на Chloé.
Дебют в дамската мода
Ким Джоунс, Fendi
След като дълго време италианската модна къща не обявяваше наследника на Карл Лагерфелд, миналата година креативен директор стана младият дизайнер и възпитаник на известния „Сейнт Мартин“ Ким Джоунс. Обявен за един от най-талантливите съвременни дизайнери за мъжка мода, той е носител на множество отличия. Имал е собствена марка, след това е отговарял за мъжките облекла в Dunhill и Louis Vuitton, а в момента оглавява Dior Men.
Да, той ще продължи да работи и за френската модна къща, защото и тя, и Fendi са част от конгломерата LVMH на Бернар Арно, но интересното е, че до този момент Джоунс никога не е създавал цялостна дамска линия. Такъв скок от мъжко към дамско са правили и Раф Симънс, и Джорджо Армани, и Ралф Лорън. Ким обаче не само трябва да поеме поста след легендарния Лагерфелд, но и като него трябва да е начело на два световни бранда, които пускат по 12 колекции годишно.
Още с дебютната си колекция висша мода, показана в началото на тази година, Джоунс накара всички да говорят за дигиталното ревю. Не само заради тоалетите, а и защото с тях дефилираха Деми Мур, Кейт Мос (тя е една от най-добрите му приятелки) заедно с дъщеря си Лила, Наоми Кембъл, Кара Делевин и редица още топмодели. Вдъхновен от Вирджиния Улф и нейната сестра – художничката Ванеса Бел, той успя да покаже силата на женската енергия в първата си работа за Fendi – една силно матриархална модна империя.
Колекционер на редки книги (има около 20 хиляди), vintage облекла, редки винилови плочи, редки илюстрации, Ким Джоунс търси вдъхновение в миналото. Още докато учи, привлича внимание с тениските, които създава за един от култовите магазини в Сохо – The Pineal Eye, след което става част от стрийт културата във Великобритания. Преминава през няколко спортни бранда, за да стигне до висшата мода. Сега е гледан под лупа как ще развие таланта си в дамските облекла, защото в мъжките отдавна се е доказал.
Роден в Лондон през 1973-та, на 3 години Ким с цялото семейство се премества в Еквадор, където баща му работи като хидролог. Номадският им живот продължава в Ботсвана и Танзания, Етиопия и Кения, на Карибите. И до днес Африка се е наместила уютно в сърцето на Джоунс след детството, прекарано там, но и заради атмосферата, хората и контрастите. Затова е голяма любовта му и към природата, и нарича Дейвид Атънбъроу „най-готиния човек на планетата“.
Любимецът на Лейди Гага
Матю Уилямс, Givenchy
Още един самоук дизайнер, още един креативен директор, който освен дамските и мъжките колекции на Givenchy продължава да развива и собствен бранд, още едно ново име в голямата мода е Матю Уилямс. В средата на 2020-а той пое поста креативен директор на легендарната френска модна къща от първата жена, която някога я е оглавявала – Клеър Уайт Келър, останала в историята като дизайнерката, създала сватбената рокля на Меган Маркъл. Случайно или не, с неговото назначаване се оформя светата троица в конгломерата LVMH, защото Матю е близък приятел с Ким Джоунс, както и с Върджил Абло, оглавяващ мъжката линия на Louis Vuitton.
Уилямс пристъпва в Givenchy със собствената си творческа енергия и вече показа няколко колекции, затвърждавайки позициите си сред имената, за които дълго ще се говори. Той започва кариерата си на дизайнер малко случайно, след като създава яке за Кание Уест за наградите „Грами“ през 2008 година. След това започва да работи с Лейди Гага и нейния екип – хора, на които до голяма степен дължи успеха си, както е споделял. Точно това го прави част от новото поколение дизайнери, еднакво потопени в света на модата и в музиката, пишещи поредна глава от историята на тази индустрия. През 2015-а Матю основава бранда Alyx, кръстен на неговата дъщеря, и още същата година дебютира със самостоятелна дамска колекция. Осемнайсет месеца по-късно създава и мъжка.
Подобно на Габриела Хърст, той също е фокусиран върху устойчивото развитие и при създаването на моделите за своята марка често използва рециклиран текстил и техники за безопасно боядисване. Сега се опитва да го превърне в практика и в Givenchy.
Роден в Чикаго, Илинойс, Матю е израснал в Калифорния, след което прекарва няколко години в Ню Йорк, преди да се премести със съпругата си Дженифър и двете им деца във Ферара, Северна Италия, през 2017 г. Решението взема, за да бъде по-близо до местата, където се създават колекции на Alyx, но и заради необходимостта от смяна на обстановката. „Когато реших да стартирам собствена марка, осъзнах, че в Италия ще мога да контролирам целия процес и ще имам възможност да работя с материали от най-високо качество. Това е невероятен опит за моята възраст, дава ми шанс да опозная нова култура, ново място“, споделя дизайнерът.
Първоначално Уилямс учи изкуства в Калифорнийския университет, но се отказва след първия семестър, осъзнавайки, че интересите му са насочени повече към модата. Започва работа за лейбъла на Corpus на Кийт Ричардсън и въпреки че молбата му да учи в известния моден колеж Parsons School of Design е отхвърлена, той се мести в Ню Йорк, където започва сътрудничеството му с Лейди Гага. През 2016 г. влиза в списъка за наградата на LVMH за млади дизайнери, без никога да е учил мода. Но кой се нуждае от колеж с ментор като Делфин Арно, дъщерята на Бернар Арно, който да оцени таланта, а не дипломата му!
