Манфред Тиери Мюглер, който въвежда V-образния силует и го превръща в емблема на 80-те, почина в края на януари на 73-годишна възраст. Въпреки че се оттегля от собствения си бранд преди 20 години, френският дизайнер задава посоката, в която ще се движи днешната мода. Добре познатото преекспониране на женските извивки – присъщо за Balenciaga на Демна (Гвасалия – б.а.) всъщност най-напред се появява на незабравимите ревюта на Тиери Мюглер.
Можем само да опитаме да си представим какво би било да си моден дизайнер през последните две десетилетия на миналия век – силните години на някои от най-значимите имена в историята на костюма: Джон Галиано, Жан Пол Готие, Мартин Марджиела, Александър Маккуин… Сред тях се нарежда и още един творец, чиито ревюта разтърсват модната сцена на 80-те и 90-те – Манфред Тиери Мюглер.
По-младите поколения вероятно го познават заради парфюмите Angel и Alien, работата му с Бионсе и най-вече покрай Met Gala от 2019-а, когато той създава една от най-запомнящите се рокли в историята на събитието – тази на Ким Кардашиян. Изработката отнема осем месеца, а идеята идва от подгизналата рокля на София Лорен във филма „Момчето върху делфина“ (1957) и от пролетно-лятната му колекция висша мода от 1998 г. И така Ким се превръща в същинска богиня, издигаща се от морските вълни.
есен-зима 1995
Не съществува друг дизайнер, който така да извайва женското тяло
Линда Нохлин, историк и феминистка (чийто известен цитат гласи: „Защо не е имало велики жени артисти?“), казва, че моделите на Мюглер са превърнали жената от обект в субект с главно „с“. И наистина Тиери извисява нежния пол. Съвършено ушитите му дрехи са изваяни като скулптури върху женското тяло. Те дооформят естествените извивки, позволявайки на жената да разкрие своето алтер его. Дамите, които носят Mugler, са многостранни, сложни, уверени и съблазнителни. Дрехите изцяло пасват на това описание и оставаш с впечатлението, че не гледаш обикновено момиче, а свръхжена.
Но наред със страстта и ясната визия френският дизайнер притежава и нужната педантичност, необходима за съвършеното конструиране на дрехи. Той е наясно как иска да изглеждат извивките по дрехите му, но също толкова добре знае и как да ги изпълни – умение, с което малцина могат да се похвалят. За първата си колекция висша мода през 1992 г. кани около 20 шивачки да му помогнат в създаването на уникални тоалети – всеки един от тях артикулиран около корсета. За да постигнат съвършенство, правят десетки проби, преди да пуснат колекцията на подиума. Но резултатът е невероятен архитектурен силует, дело на истински майстори. И така мосю Мюглер си спечелва престижна репутация във висшата мода.
ДНК-то на марката му е безподобна симбиоза от вълнените дамски костюми от 40-те, талията оса от New Look на Кристиан Диор от 50-те, преекспонираните рамене на 80-те и сексуалната разкрепостеност на 90-те – всичко това, пречупено през футуристичната, понякога дори леко налудничава визия на дизайнера.
пролет-лято 1997
Режисьор и дизайнер в едно
Мюглер изменя масовата представа за модно ревю с авангардните си дефилета. Обикновено те траят около час (много по-дълги са от съвременните) и включват десетки визии и музика, променяща се според настроението, което иска да предаде на публиката. От типична презентация на висша мода събитията се превръщат в нещо средно между купон и невероятен пърформанс. Още докато скицира дрехите, Мюглер вече измисля характерите и съдбите на героините, които ще ги носят. Това после бива отразено на сцената, където участниците трябва да бъдат както добри модели, така и отлични актьори. Всеки път, представяйки своя колекция, Мюглер пренася публиката в ново измерение, вдъхващо живот на безкрайните му фантазии.
Още от ранна тийнейджърска възраст танцува професионално балет в Елзас, Франция. Тогава разбира от първа ръка как се прави спектакъл. Богатото му въображение и творческият заряд обаче пречат на образованието му. „Не можех да ходя на училище. Издържах само месец в гимназията. Беше ми трудно да се съсредоточа. Най-вече не можех да уважавам лошо облечените учители“, разказва той в интервю за френския Vogue. За сметка на това на 20-годишна възраст вече конструира първите си дрехи, когато се премества в Париж. Дебюта си на модната сцена прави 6 години по-късно (през 1974-а).
Мюглер дори снима собствените си модни кампании. Самият Хелмут Нютън прави първите фотосесии на колекциите му, но впоследствие насърчава изгряващия дизайнер сам да започне да го прави. Малцина от творците в тази сфера могат да се похвалят с това – сред тях са покойният Карл Лагерфелд и настоящият творчески директор на Celine Еди Слиман. Мюглер не остава по-назад. Фотографията е още един начин да съживи идеите си. Снима моделите си на фона на природни чудеса на света, исторически сгради и статуи като футуристичния паметник на космическите изследователи в Москва, голямата джамия в Мали, Крайслер Билдинг и Кулите близнаци в Ню Йорк, както и личния ми фаворит – Опера Гарние в Париж.
