Върджил Абло си отиде в края на ноември 2021 г. от рядка и агресивна форма на рак. Смъртта му предизвика голяма тъга у милионите негови привърженици. И то напълно оправдано.
В света на Върджил Абло всичко е свързано. Висша и улична мода, хип-хоп култура и класическо изкуство, творци и любители. За отрицателно време успява да се издигне от аутсайдер в индустрията до ментор на безброй хора от целия свят, които започват да се занимават с дизайн най-вече благодарение на него. При Абло всичко е потенциален нов проект. Нещо повече – всеки е свободен да наблюдава процеса.
Getty Images
За никого не е тайна, че модата е пренаситена от хора с голямо его. Присъствието на социалните мрежи не успя съвсем да демократизира обстановката, така че всички да се чувстват като част от една общност. Границите са ясно поставени. И когато от човек на върха на кариерата си, който е начело на една от най-известните модни къщи, чуеш думите: „И ти можеш да го направиш“, ти е малко трудно да повярваш.
На първото си ревю като креативен директор на мъжката линия на Louis Vuitton Върджил Абло кани студенти да гледат събитието на живо. Връчва им тениски в седемте цвята на дъгата, за да се слеят с подиума, който също е в тези нюанси. А тя е негов любим и често използван символ, защото олицетворява единство. Дъгата присъства и на последното му ревю, затварящо композиционната рамка на творчеството му. Абло я свързва с „Магьосникът от Оз“ и момента, когато Дороти се събужда в ярък и особен свят. Точно както се чувства той, когато става първия тъмнокож дизайнер, оглавил френската модна къща.
Как започва всичко
Родителите на Върджил са имигранти от Гана. Дизайнерът прекарва детството си в Чикаго, където се заражда общата му любов към модата, изкуството, дизайна и културата. За него те винаги ще бъдат свързани. Въпреки интересите си обаче Абло завършва инженерство. Публична тайна е, че в деня на дипломирането си отсъства, за да се срещне с тогавашния мениджър на Кание Уест. Абло има и магистърска степен по архитектура, която по негови думи още повече е катализирала интереса му към модата. Впрочем той не е първият моден дизайнер с архитектурно образование. Сред тях са добре познатите Пиер Карден, Пиер Балмен, Том Форд, Тиери Мюглер и Раф Симънс, както и Кейси Кадуаладър (Mugler) и сръбската дизайнерка Роксанда Илинчич (Roksanda).
Ие и Върджил на модната седмица в Париж през 2009-а
През 2009-а Кание Уест и Върджил Абло започват стаж във Fendi. По този начин заявяват на индустрията, че искат да бъдат част от нея. Година по-късно Абло вече е креативен директор на творческата агенция на Уест – Donda. Това води до много дълго и ползотворно сътрудничество между двамата. Абло е автор на обложката на албумите My Beautiful Dark Twisted Fantasy и Yeezus на Уест (който впрочем вече иска да го наричат Йе).
Когато идва ред на първия самостоятелен бизнес на Върджил (Pyrex Vision), той изкупува щокови тениски на Ralph Lauren за $40, принтира думата Pyrex и числото 23 (заради идола от детството му – Майкъл Джордан) и ги продава за $550 за брой (с над 700% надценка). Това не бива да ви учудва, тъй като Абло е известен с метода си за трите процента при създаването на нови дизайни. Трансформира само 3% от продукта, за да не промени същността му. Идеята му стига толкова далеч, че ако не можете да си позволите чифт кецове Off-White x Nike, ви съветва да си купите боя, връзки за обувки и сами да си персонализирате обувките.
През 2013-а Pyrex Vision е преименувана на Off-White, една от първите луксозни марки, изцяло изградени чрез социалните мрежи. Тя е хибрид между традиционната система на модните къщи и drop-овете (пускане на артикули през кратък период от време – б.р.), присъщи на уличната мода.
Върджил не е най-невероятният моден дизайнер
но несъмнено е куратор с визия. През годините Абло съвсем открито прави паралел между Марсел-Дюшановия редимейд и собствената си ready-to-wear мода. Прилага този подход и към останалите си начинания. Проблемът е, че не видоизменя продуктите твърде много и невинаги ги развива достатъчно. Факт е, че модата непрестанно се вдъхновява от творби от миналото. Но ключовият момент е свързан с тяхното подобрение, вкарването им в контекста на новото време. Когато в началото на 2020-а модната журналистка Робин Гиван дава негативна оценка на ревю на Върджил, тя се аргументира така: „Абло прави референции към дизайни, които не те карат да се замислиш. Не е достатъчно само да ги използваш или споменеш, трябва да ги развиеш.“
