Върджил беше тук

Върджил Абло си отиде в края на ноември 2021 г. от рядка и агресивна форма на рак. Смъртта му предизвика голяма тъга у милионите негови привърженици. И то напълно оправдано.

В света на Върджил Абло всичко е свързано. Висша и улична мода, хип-хоп култура и класическо изкуство, творци и любители. За отрицателно време успява да се издигне от аутсайдер в индустрията до ментор на безброй хора от целия свят, които започват да се занимават с дизайн най-вече благодарение на него. При Абло всичко е потенциален нов проект. Нещо повече – всеки е свободен да наблюдава процеса.

Getty Images

За никого не е тайна, че модата е пренаситена от хора с голямо его. Присъствието на социалните мрежи не успя съвсем да демократизира обстановката, така че всички да се чувстват като част от една общност. Границите са ясно поставени. И когато от човек на върха на кариерата си, който е начело на една от най-известните модни къщи, чуеш думите: „И ти можеш да го направиш“, ти е малко трудно да повярваш.

На първото си ревю като креативен директор на мъжката линия на Louis Vuitton Върджил Абло кани студенти да гледат събитието на живо. Връчва им тениски в седемте цвята на дъгата, за да се слеят с подиума, който също е в тези нюанси. А тя е негов любим и често използван символ, защото олицетворява единство. Дъгата присъства и на последното му ревю, затварящо композиционната рамка на творчеството му. Абло я свързва с „Магьосникът от Оз“ и момента, когато Дороти се събужда в ярък и особен свят. Точно както се чувства той, когато става първия тъмнокож дизайнер, оглавил френската модна къща.

Как започва всичко

Родителите на Върджил са имигранти от Гана. Дизайнерът прекарва детството си в Чикаго, където се заражда общата му любов към модата, изкуството, дизайна и културата. За него те винаги ще бъдат свързани. Въпреки интересите си обаче Абло завършва инженерство. Публична тайна е, че в деня на дипломирането си отсъства, за да се срещне с тогавашния мениджър на Кание Уест. Абло има и магистърска степен по архитектура, която по негови думи още повече е катализирала интереса му към модата. Впрочем той не е първият моден дизайнер с архитектурно образование. Сред тях са добре познатите Пиер Карден, Пиер Балмен, Том Форд, Тиери Мюглер и Раф Симънс, както и Кейси Кадуаладър (Mugler) и сръбската дизайнерка Роксанда Илинчич (Roksanda).

Ие и Върджил на модната седмица в Париж през 2009-а

През 2009-а Кание Уест и Върджил Абло започват стаж във Fendi. По този начин заявяват на индустрията, че искат да бъдат част от нея. Година по-късно Абло вече е креативен директор на творческата агенция на Уест – Donda. Това води до много дълго и ползотворно сътрудничество между двамата. Абло е автор на обложката на албумите My Beautiful Dark Twisted Fantasy и Yeezus на Уест (който впрочем вече иска да го наричат Йе).

Когато идва ред на първия самостоятелен бизнес на Върджил (Pyrex Vision), той изкупува щокови тениски на Ralph Lauren за $40, принтира думата Pyrex и числото 23 (заради идола от детството му – Майкъл Джордан) и ги продава за $550 за брой (с над 700% надценка). Това не бива да ви учудва, тъй като Абло е известен с метода си за трите процента при създаването на нови дизайни. Трансформира само 3% от продукта, за да не промени същността му. Идеята му стига толкова далеч, че ако не можете да си позволите чифт кецове Off-White x Nike, ви съветва да си купите боя, връзки за обувки и сами да си персонализирате обувките.

PARIS, FRANCE – JUNE 21: Kanye West and Stylist Virgil Abloh pose after the Louis Vuitton Menswear Spring/Summer 2019 show as part of Paris Fashion Week on June 21, 2018 in Paris, France. (Photo by Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images)

През 2013-а Pyrex Vision е преименувана на Off-White, една от първите луксозни марки, изцяло изградени чрез социалните мрежи. Тя е хибрид между традиционната система на модните къщи и drop-овете (пускане на артикули през кратък период от време – б.р.), присъщи на уличната мода.

Върджил не е най-невероятният моден дизайнер

но несъмнено е куратор с визия. През годините Абло съвсем открито прави паралел между Марсел-Дюшановия редимейд и собствената си ready-to-wear мода. Прилага този подход и към останалите си начинания. Проблемът е, че не видоизменя продуктите твърде много и невинаги ги развива достатъчно. Факт е, че модата непрестанно се вдъхновява от творби от миналото. Но ключовият момент е свързан с тяхното подобрение, вкарването им в контекста на новото време. Когато в началото на 2020-а модната журналистка Робин Гиван дава негативна оценка на ревю на Върджил, тя се аргументира така: „Абло прави референции към дизайни, които не те карат да се замислиш. Не е достатъчно само да ги използваш или споменеш, трябва да ги развиеш.“

Spread the love
Публикувано от
Още от Ина Иванова

Met Gala 2023 ще бъде посветена на Карл Лагерфелд

Отбележете си първия понеделник на май в календара, защото темата на Met...
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.