До Япония със Sacai

HyperFocal: 0

Лейбълът празнува 25-годишнина с присъщите на родината му мъдрост, хладнокръвие и младежки дух

С типичната си японска младоликост дизайнерката Читосе Абе е неопределима на възраст. Чертите ѝ, както и свежите модернистични дизайни за собствения ѝ лейбъл Sacai, внушават младежка енергия. Всъщност се оказва, че модната къща празнува 25-годишнина в бизнеса, без да отдава на това голямо значение. Със съвместна колекция с Moncler, достъпна за покупка през настоящия сезон, с колаборации с JPG, Nike, Dior Homme и като първи гост-дизайнер на кутюр линията на Jean Paul Gaultier след оттеглянето на самия Готие през 2021-в, Читосе Абе се нарежда сред най-талантливите имена в модната индустрия. От 2009-а Sacai влиза в графика на Парижката седмица на модата, а паралелно с това и в полезрението на Карл Лагерфелд, който изразява адмирациите си към работата на дизайерката с букет цветя след всяка представена колекция. Медиите определят бранда ѝ като „култов”, а самата нея като „водач на ново движение дизайнери” (по думите на Highsnobiety).

Моделите ѝ вълнуват със своите изчистени и едновременно сложни като оригами кройки, внушаващи едва доловима „японскост”, толкова лесна за превеждане на всички континенти на езика на модерния, дълбоко индивидуален градски стил.

Точка на пречупване

Като повечето големи имена в индустрията и Абе се среща с модата още в ранна детска възраст – в нейния случай чрез майка ѝ, която работи като шивачка. Абе се възползва по най-добрия начин от ресурсите, с които разполага, и непрекъснато възлага на майка си проекти за индивидуализиране на училищното си облекло. Както посочва дизайнерката пред Vogue, екстравагантният резултат разгневявал майка ѝ до сълзи. „Тя дори отказваше да излиза с мен навън… но за мен модата е начин да изразя себе си“, допълва тя. Възможността за кариера в модния дизайн ѝ хрумва съвсем случайно в резултат на телевизионна реклама на модна къща Issey Miyake. След завършване на образованието си в Нагоя Читосе се премества в Токио и започва работа за голяма търговска компания, която скоро напуска, за да се присъедини като крояч към Comme des Garçons под ръководството на Рей Кавакубо. Кариерата ѝ включва още работа за Junya Watanabe, който я наема още с основаването на модната си къща. Освен практически технически дизайн умения Абе научава още нещо и от двете места – „важността на това да бъдеш оригинален… да оставаш верен на това, което създаваш, да определиш в какво си силен, да вярваш в него и да продължаваш напред“, казва тя пред Tatler през 2018-а. Големият пробив обаче идва със събитие, напълно несвързано с модния свят, а именно – раждането на дъщеря ѝ през 1997 година, което „изцяло променя живота ѝ“ по думите на Vogue. По време на двегодишния си отпуск по майчинство Абе носи „само дънки, чино панталони, пуловери с V-образно деколте, тениски“, както посочва самата тя пред списанието. „Казах си, това ли е всичко? И започнах да експериментирам, за да видя дали мога да обединя две дрехи – например пуловер и риза – в едно“, допълва още тя. Така се ражда уникалната оригами хибридизация, с която е известен брандът Sacai. Това име (старата си моминска фамилия) дизайнерката поставя на творенията си и започва да ги шие и продава от вкъщи, основавайки фирма и занимавайки се с всички процеси в нея, включително приемане на поръчки по телефона. Три години са нужни, за да се присъедини към Sacai още един служител, който е в компанията и до днес.

Jean Paul Gaultier Fall 2021 Couture

Мъдростта на Буда

Онова, което следва, не е успех за една нощ. Вместо това е заявка за дълголетие. Читосе Абе развива бизнеса си разумно и постепенно, надарена с мъдрост и търпение, достойни за Буда. Така 25 години по-късно тя може да се похвали, че притежава 100% от капитала на компанията си и стои еднолично на креативния стол. „Не правя маркетинг проучвания и не създавам дизайн за конкретна аудитория. Правя дрехи, които искам да нося и отговарят на моя собствен лайфстайл… Всичко се свежда до въпроса бих ли ги носила. Ако отговорът е не, дизайн идеята не се осъществява“, казва дизайнерката пред High Snobiety през 2019-а. С присъщите си решителност и последователност Абе отваря малко студио през 2003 г. в Токио и веднага привлича погледите на местните като „второ поколение“ японски дизайнери, наследници на икони като Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото и Исей Мияке. Интерес проявяват и известни ритейлъри като Barneys New York и Colette Paris, които още в тези ранни години включват бранда в предлагането си, както и италианските 10 Corso Como, за които Абе създава мъжка капсулна колекция. Едва през 2011-а обаче, паралелно с първото модно ревю, представено на Седмицата на модата в Париж, Sacai отваря първия си бутик – отново в Токио. Не просто Токио, а японската култура и по-точно японският лайфстайл играят важна роля за индивидуалността на бранда. „В Америка например хората се обличат ежедневно за през деня и после се преобличат за излизане вечер. В Япония обаче хората носят едно и също цял ден на работа и после за вечеря навън… Това е причината дрехите Sacai да са подходящи за всякакви поводи“, казва дизайнерката пред Tatler.

Sacai Fall 2024

Оригами в гардероба

Като оригами от зашити помежду си различни материи. Във възможно най-пречистен, стилен и минималистичен вид. Това са облеклата на японския бранд. Освен това те се отличават с мултифункционалност. С размиване на иначе твърдите и трудни за преодоляване граници между ежедневното и официалното облекло. Две качества, заради които модните експерти оценяват високо Sacai. През 2017-а Никол Фелпс от Vogue във възторг извежда глагола „да сакаи-фираш“ или „да комбинираш две или повече различни облекла в едно чрез хибридизация; да правиш нещо обичайно, познато, нормално, ежедневно да бъде непознато, необичайно, специално; да премахваш разграниченията между дневно и вечерно, за работа и забавление, достъпно и луксозно“. Освен това от Vogue заявяват, че макар светът вече добре да познава бранда, той все още има силата да радва и да изненадва. Като идеята за превръщане на дънки в дълги поли с панели от коприна и дантела, изработването на парка якета от флорална дантела или на анорак от луксозен туид, както за сезон есен-зима 2017. За круиз – отново във възможно най-изчистен стил – класическите тренчкоти се оказват плисирани поли, раираните мъжки ризи – рокли, саката – якета, а шифонените рокли – връхни дрехи. Сезон есен-зима 2023 е тържество на незнайна готическа кралица, пренесла се магически в наши дни – със също толкова магически гардероб от многопластови поли с разнищени краища, сякаш току-що освободени от дължината си, с пуловери от контрастни набрани панели, с деконструирани мъжки костюми, набрани с външната, но и с пластовете на вътрешната си част, като асиметрични поли. Всичко това – в сиво, бяло, черно и бежово. Същият съвършен стил идва за предстоящия топъл сезон под формата на рокли, изработени от деконструирани мъжки сака и ризи като асиметрични бомбър якета с шлейф и като черни прозрачни тюлени поли, носени върху плисирани поли-ризи.

Spread the love
Tags from the story
,
More from Галина Друмева
Две завръщания и един дебют
Триъгълникът Дария Вербови, Фийби Фило, Сабато де Сарно се очертава на модния...
Read More
0 replies on “До Япония със Sacai”