Брандът все още олицетворява страстта и любовта към женското начало, тяло и същност
Историята на почти всички най-велики модни къщи и техните гениални основатели включва факти, толкова невероятно приказни, че приличат повече на градска легенда, отколкото на истина. Когато става въпрос за Azzedine Alaïa – бранда и човека – всъщност цялата хронология звучи като легенда. От невероятния пробив в Щатите – когато през 1980-а Андре Путман, интериорен дизайнер и клиентка на дизайнера, е буквално догонена на Madison Avenue от представител на Bergdorf Goodman с въпрос откъде е кожената връхна дреха, която носи (отговорът, естествено, е Alaïa); през покровителството му над Наоми Кембъл, която го нарича „татко“ и твърди, че е спасил живота ѝ при нападение в Париж през 2012-а; до хрумванията му да представя (или не) колекции по свой собствен календар извън Седмиците на модата, извън регулярността на модните сезони, както и настояването му, че ултрасексапилните му, „разголващи“ фигурата чрез прилепнали силуети облекла всъщност „освобождават“ жената (по собствените му думи пред испанския El Pais). Алая остава в модните хроники като „последния велик кутюрие“ и „краля на прилепналата кройка“ със завещание – стил, издигащ в култ женствеността с характерните за същността ѝ страст и съблазнителност; с гардероб, достоен за кралици – уверени, свободни, вълнуващи – каквито са всичките му почитателки, най-известни сред които модната икона Мари-Елен дьо Ротшилд, писателката Луиз дьо Вилморин, актрисата Грета Гарбо, легендите Тина Търнър и Мадона, Шакира, редакторките на Vogue Карин Ройтфелд и Франка Соцани (както и сестра ѝ Карла Соцани), първите дами Мишел Обама и Карла Бруни, и, разбира се, Наоми Кембъл, чиято майка лично я поверява на Алая в Париж.
Фотография / Josh Olins
Кралят на изкушението
От Vogue Arabia наричат Азедин Алая „най-великия дизайнер на арабския свят“. Парадоксално на догматичния образ на жената в част от този екзотичен свят именно роденият и израснал в Тунис Алая се превръща в посланик на женското тяло, освобождавайки го от завоалиращи облекла и от заклеймяващи стереотипи, които както в Арабския, така и в Западния свят превръщат образа му в синоним на сексобект. От The New York Times го наричат „майстор на женските форми“, а от испанския производител на луксозни платове Gratacos – „скулптор на женското тяло“. „Той поставя шевове на много специални места“, казва Софи Хикс, стилист и архитект, в документален филм, посветен на дизайнера. „Поставя шевове на дупето, през гърдите, по протежение на предната част на гръдния кош… той беше човек, който наистина разбираше как работи женското тяло“, допълва още тя. Алая научава всичко за анатомията и силуета на човешкото тяло, докато учи скулптура в Института по изящни изкуства в Тунис. Любовта към изящната красота на дамската мода дизайнерът прихваща от фантастичния свят от страниците на Vogue, както и от бляскавата си и стилна сестра близначка Хафида. Съвсем млад работи като помощник-шивач и с времето сам започва да създава поръчкови облекла. Едва на 18 години вече е готов да се прехвърли в люлката на висшата мода – Париж, където от 1957-а последователно работи като асистент в Christian Dior, Guy Laroche и Thierry Mugler. Основателят на последната от трите модни къщи се превръща в нещо повече от работодател за Азедин Алая и двамата формират вълнуващо творческо приятелско дуо. Именно Мюглер насърчава Алая да създаде собствен ready-to-wear бранд през 80-те, след като повече от 20 години тунизиецът създава поръчкови кутюр тоалети за отбрана клиентела от хайлайфа на Париж и не само.
колекция пролет-лято’92
През 70-те години на миналия век малко студио на централната улица Rue de Bellechasse се превръща в тайна кутюр щабквартира на звезди като богатата наследница на рода Ротшилд – Мари-Елен, писателката Луиз дьо Вилморин, актрисата Грета Гарбо, които пристигат там инкогнито за проби именно при Алая. Първата му ready-to-wear колекция за есен-зима 1982 е обречена на успех. Интериорната дизайнерка Андре Путман, с която Алая работи, се превръща в негово рекламно лице в сърцето на Ню Йорк. Съвсем случайно там тоалетът ѝ е забелязан от представител на луксозния мултибранд магазин Bergdorf Goodman. Като в приказките още през септември 1982-ра Алая официално представя колекцията си в магазина, а по този повод от The New York Times възкликват: „Модерните купонджийки нюйоркчанки сякаш най-сетне изоставят кюлотите си със средна дължина и фустите си в полза на високи токчета от друга епоха.“ По-късно изданието включва появяването на Алая на нюйоркската модна сцена в списъка си с най-значими събития, които променят културния пейзаж на града. Три години по-късно дизайнерът, който обичайно представя творенията си в интимната атмосфера на собственото си студио, се завръща с гръм и трясък с ревю в новооткрития нощен клуб Paladium (с интериорен дизайнер Андре Путман) с повече от 1500 зрители, сред които Анди Уорхол, художникът Кийт Харинг, актрисата Джоан Ривърс и Тиери Мюглер зад кулисите.
Гардероб за кралици
Алая е не просто гениален дизайнер, обожаван от най-известните жени на момента. Неговите творения отразяват и формират цайтгайста на няколко десетилетия. „Дрехите му са свързани с фитнес манията на 80-те – прилепващи и оформящи“, посочват от The Gardian. Иконичният тъмнокож модел Грейс Джоунс се появява с още по-иконичната рокля с качулка Azzedine Alaia като едно от момичетата на Агент 007 във филма за Джеймс Бонд от 1985-а „Изглед към долината на смъртта“. През 90-те години по различни поводи с облекла на марката се появяват легенди като Тина Търнър, Ракел Уелч, Мадона, Джанет Джаксън, Наоми Кембъл, а по-късно и Шакира, Карин Ройтфелд, Франка и Карла Соцани, Мишел Обама (на официална вечеря на НАТО), Карла Бруни (на официално посещение в Испания). Тайната на обожанието към облеклата му се крие в превръщането на жената в култ с помощта на дизайна. Той изобретява бандажната минирокля и тясното боди, кроейки директно върху моделите, за да постигне перфектно прилягане. Освен това той е „кралят на наборите, създавайки дрехи, които пасват като втора кожа“, казват от The Gardian. „Не беше задължително да си суперслаб, за да носиш дрехите му“, казва пред изданието София Нюфитън, редактор на списание 10, клиентка и приятелка на Алая. „Той освободи жените като мен, които имат гърди и дупе, от това да трябва да носим палатка през цялото време. Освен това дрехите му са удобни… Аз съм майка и съпруга, а също и моден редактор и неговите дрехи ми позволяват да живея живота си, без да жертвам стила си“, допълва тя. Стилистката Джулия Рестоан Ройтфелд носи дрехите му бременна, тъй като Алая е един от пионерите на тесните дрехи за бременни, които вместо да прикриват, подчертават „най-красивата извивка от всички“, по думите на самия дизайнер. „Когато проектирам дрехи, не се стремя към определен стил. Мисля за жените, които ще ги носят. Вярвам мога да кажа за моите дрехи, че не остаряват, те са направени да издържат“, цитират от официалния сайт на бранда и допълват, че творенията с етикет Azzedine Alaïa носят философията за вечна красота и вечна женственост, което ги превръща в класика.
Alaïa значи любов
колекция есен-зима 2024
Марката Azzedine Alaïa все още означава женственост и страст. Нещо повече – означава любов. Към женското начало, тяло и същност. Към себе си под формата на дързък, съблазнителен, неподправен гардероб. Така в рекламната кампания за текущия сезон пролет-лято 2024 в спираща дъха прозрачна латексова рокля, комбинирана с изрязано боди, се подвизава супермоделът Жизел Бюндхен, самото въплъщение на женствеността. Обувките и чантата от съвременната серия Le Coeur (сърце) пък отдавна са култови гардеробни арт обекти в света на модата от дебюта си през 2021-ва благодарение на своята дуалистична същност. Le Coeur моделите интерпретират стилизираното изображение на сърце – съответно на острия връх на обувките и върху формата на самата чанта – едновременно като момичешки романтичен и еротично женствен символ. Така сърцето виси на дълга дръжка-ремък на рамото на голо женско тяло в рекламна кампания есен-зима 2023, а на подиума се представя изработено от латекс и лъскава черна или червена кожа. Всички тези изделия са с подписа на белгиеца Питър Мюлие, начело на бранда от сезон пролет-лято 2022, когато „наследява легендата и проправя пътя на иконичната модна къща в бъдещето“, както посочват от Vogue.
Цели три години са нужни на бранда да намери заместник на починалия през 2017-а на 82-годишна възраст Алая. Изборът се оказва повече от подходящ, тъй като Мюлие продължава наследството на тунизиеца във всяко отношение. От наситеното с тайнствен заряд ревю есен-зима 2023 – по маниера на Алая представено в собствения апартамент на Мюлие в стара сграда в Антверп, до показаните тогава (а и сезон след сезон) облекла, достойни за съвременната жена-жрица на страстта и любовта. Като разкроените мини- и мидирокли, следващи силуета, с шевове, съединени с метални пластини, допълнени с аксесоар твърдо, блестящо като сребро сърце, моделите, пристегнати с кожен корсет, клиновете-втора кожа, високо пристягащи талията, и връхните дрехи от лъскава кожена рибарска мрежа (есен-зима 2023). А също и граничещата с кутюр колекция пролет-лято 2024, показана на мост на Сена, с нейните прозрачни латексови поли и шлифери, кожени корсети и бодикон рокли с поло яки. До най-новите творения за сезон есен-зима 2024 – скулптирани палта, асиметрични рокли и многопластови панталони тип millefeuille, чиито силуети и иновативни шивашки техники по думите на Vogue „имат огромно емоционално и интелектуално въздействие“ върху аудиторията, която „тръпне от вълнение и изненада“.
