Напук на лошото време Милано успява да размести пластовете в рамките на седмица с два дългоочаквани дебюта. Остана да разискаме защо Хокинсовият Tom Ford е по-Gucci от интерпретацията на де Сарно за италианската модна къща.
Пилотната колекция на Сабато де Сарно за Gucci ни изненадва с изчистените си дизайни в сравнение с ексцентричността, размаха и сторителинга на Алесандро Микеле. Натоварен с големи очаквания за това как ще се промени притежаваната от Kering марка, назначеният от януари творчески директор има за задача да препише историята на бранда.
Оригиналната локация на ревюто са улиците на Брера, един от най-старите райони на Милано в близост до университета по изкуствата. Но лошото време налага промяна в последния момент и ревюто се състои в седалището на марката, където Микеле провеждаше своите ревюта на Gucci. Но от всичко останало прозира отдалечаването от близкото минало на италианската модна къща.
Озаглавена „Ancora“ или „отново“ на италиански, колекцията пролет-лято’24 цели да донесе както нещо от богатата история на марката, така и да я направи актуална… отново. Де Сарно следва да изгради мост между всички неини инкарнации. Особено сложна задача за Gucci, преживяла два мълниеносни успеха – един с Том Форд и един с Алесандро Микеле.
Снимка: Courtesy of Gucci
И така на подиума виждаме 60-тарски дължини с модерен привкус. Налице е намигване към 90-те в духа на Том-Фордовото Gucci и свръхкъсите поли на Miu Miu. Присъства и малко от Valentino, където за 14 години де Сарно се превръща от дизайнер на трикотаж в най-близкия сътрудник на Пиерпаоло Пичоли. Ако в началото по-трудно определяте чия е колекцията, дали на Victoria Beckham, Bottega Veneta или пък Prada, не се обвинявайте. Повсеместното уеднаквяване на естетиките на всички марки и размиването на разпознаваемите им елементи остава масова тенденция.
Снимка: Courtesy of Gucci
За щастие, присъстват доста от ключовите кодове на марката, по които откриваме Gucci в колекцията: чантата Jackie, но в нови варианти, мокасините с главно „М“, монограмът, както и прокрадващата се зелено-червената лента.
В колекцията сякаш има за всекиго по нещо: бледорозово сако за романтичките, чифт къси панталони за инфлуенсърките, минирокли за поколението Z и сиво вълнено палто за любителите на класиката. С изключение на зеленото палто с ресни и оранжевата минирокля с камъни, липсват много „крещящи“ showstopper-и, с които де Сарно да се заяви. А може би да започне начисто е най-правилният ход!
Снимки: Courtesy of Gucci
Но какво става, когато Tom Ford прилича повече на Gucci от самото Gucci?
Тази Седмица на модата ни зарадва с още един дебютант. Питър Хокинс, който поема щафетата в Tom Ford. Припомняме, че през април тази година Том Форд и неговият партньор Доменико де Соле продадоха марката на Estée Lauder Companies. Няма по-добър наследник на Форд, тъй като Хокинс работи за американския дизайнер в продължение на 25 години, още от времето му в Gucci.
Преходът тук е бил по-плавен в сравнение с този на Сабато де Сарно в Gucci. Доскоро Хокинс ръководи дизайнерския екип на Форд от Лондон, докато последният работи по дамската линия в Ел Ей.
Снимки: Gorunway.com
За дебютната си колекция Хокинс се връща към най-силните години на Том Форд, които го направиха велик. Не е нужно да си моден критик, за да разпознаеш очевидните референции към колекциите на Gucci от втората половина на 90-те години. Неслучайно Никол Фелпс от Vogue нарича тази на Хокинс плейлист с най-добрите хитове. Разкопчаните до пъпа сатенени ризи, прозрачните мрежести рокли, кожените поли с дължина над коляното, тънкият колан, голият гръб, костюмите на тънко райе и разбира се, кадифеният костюм. Елементи, запечатани завинаги в историята на Gucci и модата въобще.
Питър Хокинс е нарамен с нелеката задача да съживи Tom Ford след оттеглянето на основателя си. Макар препратките към миналото да са твърде очевидни, едно е сигурно. Питър изпълни сценария по завръщането на лейбъла по най-стратегическия начин. Сега остава да видим дали Gucci ще отпразнува още една успешна ера за трети път в историята си.
Снимки: Gorunway.com
