Сюрреалистите от европейските седмици на модата пролет-лято 2025 атакуват класическия гардероб
Фотография / Архив на марките
Максимата, че всичко ново в модата е добре забравено старо, най-сетне е nonsense. Времената вече менят не само дължините на полите и формата на носовете на обувките, но също и цялостните възприятия за това какво е женственo, красиво или дори позволено. И докато през океана нюйоркските дизайнери влизат в тон с общото настроение за връщане и запазване на нормалността и изконните ценности, в Европа се вихри вихрушката на промяната, прокламираща пълна свобода. За пролет-лято 2025 бурята издухва от гардероба всичко застояло и добре познато, преобръща рафтове с текстури и смесва цветове. Дори кройките се оказват скъсани и отново залепени по нови правила, така че обичайните облекла вече не са това, което се очаква. Така на подиумите в Лондон, Милано и Париж дефилират нетренчкотите на специалистите по тренчкоти Burberry, несекси еклектиката на иначе секси Versace и грешките в конструкцията на перфекционистите Chanel и Loewe.
(Не)тренчкоти от Burberry и Simone Roсha
Simone Rocha, Rokh, Burberry, Alexander McQueen
Изконният елемент, който остава непоклатим като светлината на морски фар в колекциите на модна къща Burberry, независимо от дългия период на несигурност и търсене на идентичност, е тренчкотът. Той оцелява и за сезон пролет-лято 2025, само че вече се нарича тренч-рокля, тренч-парка и тренч-пелерина. Хибридизирането на кройката на класическата връхна дреха не е нещо ново в репертоара на Burberry, познато още от времето на креативния директор Кристофър Бейли, но новият сезон я изстрелва в нова орбита. Кройките на няколко облекла буквално преливат една в друга, постигайки като резултат свежо непознат силует. През няколко пресечки в Лондон в историческата сграда на криминалния съд Old Bailey Simone Rocha пък изпраща на подиума мидипалта с дълбоки вертикални прорези, широко разтворени от сливащи се с тях обемни балетни тюлени поли. Необичайни промени в кройката претърпяват и класическите плетени жилетки в сиво и бежово, които за новия сезон се подвизават с почти напълно отрязана предница, разкриваща ефирни топове и мрежи с мъниста. Тенденцията прескача към Париж с не-сакото на Alexander McQueen – класически оувърсайз модел от черна вълна, прорязан хоризонтално от ефирно невидим панел, както и с не-тренчкотите, не-саката и не-роклите на Rokh, нарязани вертикално или диагонално на дълги ивици и смесени едни с други.
(Не)секси с Versace и Prada
Prada и Miu Miu
Милано е в търсене на изгубени идентичности в свят на униформи и алгоритми. От няколко сезона Prada и Miu Miu се отправят на приключение, загърбващо всички възможни правила за съчетаване на цветове, десени и стилове. Играта с позволеното им носи сериозно положителен ръст в продажбите за 2023-та (53% на годишна база спрямо предходната за Miu Miu) и така пълната свобода на себеизразяване е основна тема и в колекции пролет-лято 2025. На подиума на Prada се подвизават вълнени палта с космати яки, носени с възможно най-късите поли. Мъжки офис панталони се комбинират с топ-горнище на бански костюм, а любимите на марката трапецовидни поли до коляното за новия сезон идват със сферично изрязани и подсилени с метални капси отвори. Парчета липсват и от облеклата на Miu Miu – средната част на тесни спортни бодита, комбинирани със строги вълнени мъжки сака. Атмосферата на младост и лудост прескача и върху подиума на Versace, където дизайнерката на едноименния бранд възкресява свои творения за подлинията Versus от сезон пролет-лято 1997. „През 90-те години имаше свобода, щастие, нетолкова много мислене и много повече непринуденост при обличане“, казва Донатела Версаче пред медиите. Така фаталната жена отстъпва на подиума ѝ в полза на небрежното момиче, облечено в ефирни рокли до коляното, в къси панталонки, минималистични сака и палта и плетени пуловери с къс ръкав. Всичко в небесносиньо, лавандулово и слънчевожълто и в сблъсък на принтове – от ретро флорални до ала-Missoni разноцветно райе.
(Не)прекроени мъжки облекла от Saint Laurent и Stella McCartney
Stella McCartney и Saint Laurent
След възможно най-сексапилно женствена и напълно прозрачна есенно-зимна колекция модна къща Saint Laurent изпраща на подиума за пролет-лято 2025 нов герой. И това е самият основател на бранда Ив Сен Лоран. В буквалния смисъл, защото колекцията включва 49 визии, имитиращи перфектно личния гардероб на дизайнера. Моделите – негови клонинги в женски вариант, се появяват на подиума в характерните за Сен Лоран обемни двуредни сака, панталони с ръб и вратовръзки, оувърсайз якета бомбър, дълги шлифери и очила с рогови рамки. Кройките остават изцяло неподсладени – закопчаването е мъжко, ръбовете на панталоните докосват земята, раменете са широки и подчертани. В сблъсък на мъжественост и женственост колекцията включва още драматични дълги до земята рокли и ретро комбинации на миниполи и сака с брокат. Мъжките кройки долитат и до ателието на Stella McCartney, твърде съвършени, за да бъдат преправяни за женски силует. Интерпретацията на дизайнерката включва мъжки сака и едноредни тренчкоти с подчертани рамене, както и широки панталони с ръб и ризи, редувани на подиума с женствени прозрачни рокли. Всичко или нищо.
(Не)кутюр от Chanel и Loewe
Chanel и Loewe
Птичето на Chanel долита обратно в дома си в музея Гран Пале за първи път след смъртта на предпоследния креативен директор на бранда Карл Лагерфелд през 2019-а. След цялостна реставрация любимата творческа площадка на Лагерфелд отново влиза в графика на модната седмица и точно по негов маниер е специално преобразена за ревюто на Chanel. Този път централно място под стъкления покрив заема гигантска бяла клетка за птици, едновременно нежна и меланхолично тъжна, едновременно напомняща дом и затвор. Феите на модната къща излизат от нея една по една, облечени в костюми от туид с решетеста текстура, носени над въздушни полупрозрачни тюлени ризи. В игра с темата за свободата артистичният екип на бранда представя още пелерини и елеци с дълги черни връзки на врата, завързани като пандели, обемни рокли тип кринолин с видими обръчи, опъващи прозрачна материя, и чантички minaudiere с форма на миниклетка за птици. Кутюр кройките се появяват и на подиума на Loewe в изпълнение на известния моден сюрреалист Джонатан Андерсън. Кринолинът при него се прилага върху жизнерадостни рокли с пастелен флорален принт. Необичайна триъгълна или трапецовидна кройка с обем имат също и минирокли и къси палта. Всички заживели сякаш свой собствен живот извън общоприетите норми за шев и кройка.
