64-годишният Галиано, който прекара десетилетие в парижката модна къща, обяви напускането си в Instagram, където отбеляза, че е трезвен от 14 години
Оказва се, че разтърсващото дефиле Maison Margiela Artisanal през януари е лебедовата песен на Джон Галиано. Засега обаче не се съобщава нищо за следващия му ход. „Слуховете… Всеки иска да знае и всеки иска да мечтае. Когато настъпи подходящият момент, всичко ще бъде разкрито“, написа дизайнерът. „Засега използвам този момент, за да изразя огромната си благодарност. Продължавам да изкупвам вината си и никога няма да спра да мечтая.“ Публикацията завършва със снимка на Галиано, „заклещен“ между шевна машина и манекен, пушещ цигара до прозореца в типичния си театрален маниер.
Не се знае кой ще наследи поста му в Maison Margiela
По време на работата си в Margiela Галиано показа причудливи колекции, които безспорно можем да определим като произведения на изкуството. За всяка от тях той създава филми, публикувани в YouTube, където подбробно обяснява за творческия си процес. Такъв прави и за емблематичната колекция, озаглавена „Народна приказка на ужасите“:
Но най-запомнящо се бе последното му шоу, представено под моста Александър III в Париж през януари: мъже с корсети, модели с полупрозрачни рокли с пропорции, които не отговарят на анатомията, и рокли с обеми, които напомнят на деконструирани матраци. Дефиле, пропито от романтика и фантазия, съчетаващо алюзии за парижките нощни клубове от 20-те и изненадващата поява на звезди на подиума като актрисата Гуендолин Кристи.
Filippo Fior / Gorunway.com
Шоуто зашемети публиката и донесе на Галиано едни от най-положителните отзиви в дългата му кариера. Видеоклипът на колекцията в YouTube е гледан повече от два милиона пъти.
Галиано започна работа в Margiela върху облак от противоречия. През 90-те, 2000-те и 2010-те години Джон, който е роден в Гибралтар и е учил в прочутия Central Saint Martins, ръководи ателиетата на две от най-големите марки в света – първо Givenchy, а по-късно и Dior.
Джон Галиано за Dior, колекция пролет-лято 2007
Фотография / Chris Moore/Catwalking/Getty Images
През този период той е същинско олицетворение на дизайнерска рок звезда, тъй като създава креативни колекции, които предизвикват възторг у критиците и редакторите. Той е едновременно луд на тема тюл – изработва рокли като от приказките, които биха накарали Мария Антоанета да се изчерви – и е комерсиален хитрец, който предлага хитови чанти и щампи за Dior, които от тогава остават ключови за перлата в короната на LVMH.
Галиано излиза за поклон след ревюто висша мода на Dior през януари 2010
Фотография / Derek Hudson/Getty Images
През този период Галиано се впуска с пълна сила в имиджа си на велик шоумен. Той излиза на подиума с ефектни тоалети, които изглеждат като извадени от гардеробната на някоя опера или театър, и дава интервюта, докато драматично дърпа от цигарата си.
След това се случи това, което модният свят завинаги ще запомни като „инцидента на Галиано“. В началото на 2011 г. се появи видеозапис, в който пияният дизайнер отправя антисемитски обиди към посетителите на парижки бар. Осъждането на поведението му беше бързо и категорично. В рамките на няколко дни Галиано беше освободен от поста си на творчески директор на Dior. Той бе изтласкал имиджа си на лошо момче твърде далеч.
Време за ново начало
Джон Галиано за Maison Margiela
Фотография / Courtesy of Maison Margiela
Галиано е назначен за творчески директор на Margiela през 2014 г., което е първият му пост след скандалното му напускане на Dior. (Пътят му към изкуплението е описан в документалния филм „Високо и ниско: Джон Галиано“, който препоръчваме с две ръце; ще го откриете в Amazon Prime – б.а.). Оттогава насам той издига култовата марка до нови висоти. Брандът е дъблоко ценен от хората на изкуството и модата под ръководството на невероятно затворения основател Мартин Марджела, който се пенсионира през 2009 г., а марката е управлявана от анонимен екип (който за известно време включва творческия директор на Bottega Veneta Матю Блази) до назначаването на Галиано.
Нагледен пример за влиянието на Галиано е повишената осведоменост на Tabi – емблематичната обувка на Margiela, пусната на пазара през 1988 г., която стана често срещано явление по улиците на Париж, Лондон, Ню Йорк и други големи модни столици.
Продължават спекулациите за следващия ход на Галиано. Но всяко друго назначение, особено в големите модни къщи на конгломератите LVMH или Kering, със сигурност би било сериозна промяна за дизайнера. В света на модата, доминиран от новостите, в който повечето луксозни къщи произвеждат по шест колекции годишно, Галиано остава твърдо отдаден на по-бавната и обмислена мода (през последните години Margiela показва колекциите си спорадично, в съответствие с графика на Галиано, а не с модния календар – б.а.).
Що се отнася до празното място в Margiela, слуховете се увеличават с всеки изминал ден. На въпроса за работата на Глен Мартенс в Diesel в неотдавнашно интервю за Vogue Business, Ренцо Росо, председател на OTB, които притежават няколко модни къщи, вкл. Maison Margiela и Diesel, го оприличи на Галиано: „Наистина благодарение на Глен Diesel е толкова готин и фантастичен“, каза той. „Глен е кутюриер, а не просто дизайнер. Подобно на Джон Галиано, творците, замесени от това тесто, имат различен начин на работа. Всяка дреха има история.“
Но неназовани източници твърдят, че от LVMH, които притежават Dior, са се опитали да се сближат с дизайнера през последните месеци, докато пренареждат творческите си редици. Същевременно една от най-големите модни марки на конгломерата, Fendi, все още не е назначила нов дизайнер на дамските колекции, след като Ким Джоунс се оттегли от тази роля през октомври.
