За сезон есен-зима 2025 телепатичен мост свързва контрастната мода на Лондон и Милано в търсене на прераждане
Брандовете, част от графика на Лондонската седмица на модата, демонстрират традиционна британска сдържаност, докато в Милано бушуват типично средиземноморски страсти. Независимо от контраста сезонът носи прелом за много иконични модни къщи, някои от които се оказват в борба за творческо оцеляване (като Burberry и Gucci) или в период на драматична метаморфоза (като Versace с последната колекция на Донатела Версаче), докато други утвърждават собствените си кодове (Erdem и Simone Rocha, които с привидно спокойствие удържат креативната крепост на Лондон, и Fendi със своя 100-годишен юбилей на господство в Италия). Лондонската седмица на модата настоява на кодовете си, лъснати за пореден път от британския дъжд, а миланските представяния отекват с истинската буря на легендарни рокади. Показаната при тези условия мода съвсем естествено се връща към традиционни стилови мотиви, пречупени през призмата на съвременността.
На север: Борба за оцеляване с Burberry
Една от най-иконичните британски модни къщи – Burberry, все още се намира в дълъг период на творческа несигурност и търсене на автентичност. Лъч светлина в лабиринта носи осмата поредна колекция на Даниъл Лий като креативен директор на бранда. Издигайки наследството на Burberry до статус на национално богатство, той представя в залите на музея Тейт Бритън колекция-ода на всичко британско – от типичното за Burberry каре Nova до всевъзможните интерпретации на подходящи за дъждовното време връхни дрехи. Дотук нищо ново. Онова, което носи полъх на свежест, са няколко неочаквани рокади в местата на тези кодове. Любимите на покойната кралица Елизабет II капитонирано яке и мидишлифер губят традиционния си камел цвят и вместо това се изпъстрят с флорални щампи и най-изненадващо – с жакардови мотиви. Нещо повече – абсолютният свещен граал на модната къща – тренчкотът, се сдобива с тежки, майсторски изработени ресни, сливащи се изцяло с материята и превръщащи го в рокля хибрид. Шаловете избледняват от обичайния си тартан, обагрят се в землисти тонове, издължават се и напомнят на кралска пелерина в комбинация с минималистични рокли, изцяло покрити с монохромни пайети, а дъждобраните имитират кожени връхни дрехи, изработени от лъскава водоустойчива материя в дълбоко бургундско червено и шоколадово.
Традиции в нова трактовка с Erdem и Simone Rocha
Друга любима на кралското семейство модна къща – Erdem, която често попада в полезрението на принцесата на Уелс Катрин, също залага на класически за ДНК-то си кодове в нова трактовка. Есен-зима 2025 носи женствени мидирокли, флорални мотиви и изчистени кройки. Обратът на обичайния сюжет, който превръща колекцията на Erdem за следващия студен сезон в една от най-добрите от Лондон, е колаборацията на дизайнера с британската художничка Кай Донаши. Тя изработва за модната къща серия творби, изобразяващи портрета на покойната майка на дизайнера, както и стилизирани флорални форми. Всички те, дигитално увеличени, изгряват върху платната на женствени рокли, разкроени поли и трапецовидни топове. Като контрапункт дизайнерът противопоставя принтовете на монохромни долни части и палта с ресни, на костюми от две части с обемни поли и на обемни текстурирани максирокли.
Simone Rocha, друга звезда от Седмицата на модата в Лондон, също представя класическа за кодовете си колекция, или иначе казано – закачливо-женствено-британски гардероб. Обемите, обичайно представящи се върху облачно-ефирни рокли, този път прескачат и към връхните дрехи – кожени якета и двуредни палта с буфан ръкави. Пухестите полупрозрачни рокли този път носят изненадващи милитъри препратки с добавени карго джобове (от ефирен прозрачен тюл в бебешкорозово в тон) и ризница от твърди черни кожени колани. Герои на сезона са пънкарските кожи с косъм, подвизаващи се в ексцентричен изкуствен вариант под формата на пухести бюстиета, обувки и цели плюшени зайчета и лисици, носени през рамо като яки. Те допълват сексапилни тюлени рокли в бебешкорозово и черно и дори мъжки комбинации от къси панталонки и кожени блейзъри.
На изток: Връщане към базовите настройки с Gucci
Колекцията на Gucci е определена като най-добрата за сезона в Милано (по мнението на специализираното издание InStyle). Тя е създадена от дизайнерския екип на бранда след неочакваното напускане на Сабато де Сарно и малко преди избухването на новината бомба с участието на Демна Гвасалия в ролята на нов креативен директор на легендарната къща. Факт, който доказва, че най-ясни в стилово отношение са всъщност онези колекции, които се облягат недвусмислено на исторически за съответния бранд кодове и традиции (също както потвърждават и неподписаните последни пет колекции на Chanel, създадени в отсъствието на креативен директор, както и все още ненадминатия успех на класическата ера на Кристофър Бейли в Burberry). Пролетно-летният сезон на Gucci изглежда като машина на времето, стигаща чак до 60-те години на миналия век и напомняща за гардероба от филмите на Хичкок (тема, интерпретирана паралелно за сезона и от британския бранд Emilia Wickstead). Това означава трапецовидни едноредни палта, копринени шалове с характерни за Gucci мотиви, завързани на главата като забрадка (но върху шапка с козирка), ретро поли до коляното, сексапилни сатенени рокли в неонови цветове, както и иконичния за бранда horsebit детайл навсякъде – висящ на дълги метални колиета-вериги и завършващ миниатюрни кожени чанти в нови дизайни.
Краят на една ера за Versace
Заради слуховете за предстояща промяна в собствеността на Versace модният свят спекулира, че колекцията есен-зима 2025 ще донесе и „последния поклон на Донатела“, по думите на Vogue. Предположенията се оправдават и зареденото с емоции, сексапил, елегантност и бранд кодове представяне действително се оказва последното, предвождано от дизайнерката, която се оттегля след 27 години на челния пост в модната къща. „Обичам дрехите да овластяват, да носят сила и увереност. С тази колекция не следвам никакви правила. Само правилата на ДНК-то на Versace“, казва Донатела пред списанието, което цитира и друго нейно изказване, направено само дни преди ревюто: „Да ти казват какво да правиш, да ти казват какво ще се продава… мисля, че модата е креативност, а креативността е инстинкт. Ако се опитваш да угодиш на твърде много хора, на твърде много мениджъри, креативността изчезва.“ С тези мисли Донатела организира истинско показно за възможностите на креативността. В мистично тъмна, привидно празна зала тя изпраща на подиума 69 цялостни визии за жени и за мъже, абсолютен синоним на италианския стил и елегантност. Кодовете на модната къща са буквално вплетени навсякъде в облеклата – от калабрийски и древногръцки принтове, завещани от Джани Версаче и поставени през 2025-а върху ризи, поли и рокли, но също и подаващи се от подплатата на иначе едноцветни черни, лилави и червени палта, през елементи във формата на буква V върху деколтета, топове и яки до характерните за Донатела сексапилни бюстиета, миниполи и широки дънки. Колекцията завършва с три версии на една и съща черна минирокля – и трите с преувеличено разкроена долна част, разтворена като обърнато надолу разцъфнало цвете, изцяло от катраненочерно кадифе, подплатени с разноцветна коприна, проблясваща като разтопено злато при всяка стъпка на моделите по подиума.
