Акцентите от най-новите колекции

Като пресечна точка между дрехите и изкуството висшата мода задава тона в индустрията. За разлика от pret-a-porter (или ready to wear) статутът висша мода не съществува извън Париж. Само 14 марки може да се похвалят с етикета haute couture, като за целта изпълняват много стриктни критерии. Някои от тях са всичко да е ушито на ръка в ателието на модната къща, където работят поне 20 шивачки, както и да показват нова колекция два пъти годишно и това да бъде записано в официалния календар поне 4 години преди ревюто.

Две години от началото на пандемията както в живота, така и в модата несигурността вече е норма. Дизайнерите реагират различно – едни с ескейпизъм и се отдават на фантазиите си, други залагат на класиката и се обръщат към основните ценности и кодове на марките си. Трети обаче съумяват да постигнат и двете. Става дума за Глен Мартенс от Y/Project, гост-дизайнер на най-новата колекция висша мода на Jean Paul Gaultier. Едно е сигурно – вече се оформя стилът на новото десетилетие.

Да започнем начисто

Монотонната гама е завладяла подиума – особено ако гледаме този на Dior, Chanel и Schiaparelli. Правата бяла рокля, чийто силует напомня на древногръцкия хитон, присъства в почти всяка колекция. Това е така не само заради обезателната булчинска рокля на финала на всяко ревю висша мода, а и поради нуждата от пречистване и спокойствие след максимализма на Y2K, който ни завладя напоследък.

Завръщането на костюма

Легендарният Le Smoking, който свързваме с Ив Сен Лоран, получава своя ъпгрейд. А да притежаваш съвършено ушит костюм, е сред водещите съвети на всеки стилист. „Във времената на Коко Шанел висшата мода е била за всеки ден. Не само за коктейли или за червения килим“, споделя Бруно Павловски, президент на модата в Chanel. Действително работата на един кутюрие е била да се грижи за ежедневното облекло на заможните дами. И тъй като е време за ново начало, на подиума ще попаднете на костюми от най-различен характер. От феминизираната интерпретация на класическия смокинг на Alexandre Vauthier през по-обраните варианти на Dior до дръзките решения на Глен Мартенс за Jean Paul Gaultier, Даниел Роузбъри за Schiaparelli и изпълнението на Viktor & Rolf, граничещо с карикатура.

Колкото повече, толкова повече

Колкото до Schiaparelli – още от самото си създаване модната къща е обвързана с изкуството, по-конкретно със сюрреализма. Настоящият творчески директор на марката Даниел Роузбъри прави множество препратки към творчеството ѝ.  Една от най-впечатляващите визии от последната колекция е рокля, изработена от месинг и декорирана с камъни – можем да я оприличим на коренова система или на слънчеви лъчи. Оказва се, че това е референция към начина, по който през Средновековието са украсявали германски мъченици след смъртта им. Покривали телата им със злато и скъпоценни камъни, защото смятали, че така ще ги предпазят от злото – ювелирна работа, наподобяваща haute couture. Друг ключов момент от колекцията на Роузбъри са тоалетите и аксесоарите, вдъхновени от астрономията. Връзката идва от това, че Скипарели е племенница на астролога Джовани Скиапарели.

Освен на подиума на Schiaparelli драматични обеми и детайли не липсваха и при други дизайнери. Сред най-запомнящите се тоалети на Giambattista Valliе е роклята от тюл на Ариана Гранде от наградите Grammy през 2020-а, решена в червено вместо в сиво. Студеният син цвят също се прокрадва при Elie Saab, Valentino и Rahul Mishra, като и трите визии са облакоподобни явления от коприна, сатен и тафта. Не липсват и бродерии върху моделите с по-семпли силуети и кройки. Погледнете към майсторите на това изкуство като Zuhair Murad, Elie Saab и, разбира се, Chanel.

Пясъчен часовник

Съзнателно или не, дизайнерите отдават почит на наследството в модата, оставено от Манфред Тиери Мюглер и авангардните му визии от 80-те и 90-те. Оглеждайте се за изпъкнал ханш, преекспонирани рамене и фини талии, пристегнати с корест. Schiaparelli, Глен Мартенс за Jean Paul Gaultier и Ronald van der Kamp са създали примери като за учебник. А Пиерпаоло Пичоли ни очарова с дълга рокля без презрамки в коралово, съчетана с бели ръкавици, която нямаме търпение да видим на червения килим върху някоя истинска дива.

Spread the love
Публикувано от
Още от Ина Иванова

Какво ще носят мъжете следващата зима?

Голяма част от мъжките модни седмици в Париж и Милано протекоха онлайн...
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ