Акцентите от най-новите колекции

Като пресечна точка между дрехите и изкуството висшата мода задава тона в индустрията. За разлика от pret-a-porter (или ready to wear) статутът висша мода не съществува извън Париж. Само 14 марки може да се похвалят с етикета haute couture, като за целта изпълняват много стриктни критерии. Някои от тях са всичко да е ушито на ръка в ателието на модната къща, където работят поне 20 шивачки, както и да показват нова колекция два пъти годишно и това да бъде записано в официалния календар поне 4 години преди ревюто.

Две години от началото на пандемията както в живота, така и в модата несигурността вече е норма. Дизайнерите реагират различно – едни с ескейпизъм и се отдават на фантазиите си, други залагат на класиката и се обръщат към основните ценности и кодове на марките си. Трети обаче съумяват да постигнат и двете. Става дума за Глен Мартенс от Y/Project, гост-дизайнер на най-новата колекция висша мода на Jean Paul Gaultier. Едно е сигурно – вече се оформя стилът на новото десетилетие.

Да започнем начисто

Монотонната гама е завладяла подиума – особено ако гледаме този на Dior, Chanel и Schiaparelli. Правата бяла рокля, чийто силует напомня на древногръцкия хитон, присъства в почти всяка колекция. Това е така не само заради обезателната булчинска рокля на финала на всяко ревю висша мода, а и поради нуждата от пречистване и спокойствие след максимализма на Y2K, който ни завладя напоследък.

Завръщането на костюма

Легендарният Le Smoking, който свързваме с Ив Сен Лоран, получава своя ъпгрейд. А да притежаваш съвършено ушит костюм, е сред водещите съвети на всеки стилист. „Във времената на Коко Шанел висшата мода е била за всеки ден. Не само за коктейли или за червения килим“, споделя Бруно Павловски, президент на модата в Chanel. Действително работата на един кутюрие е била да се грижи за ежедневното облекло на заможните дами. И тъй като е време за ново начало, на подиума ще попаднете на костюми от най-различен характер. От феминизираната интерпретация на класическия смокинг на Alexandre Vauthier през по-обраните варианти на Dior до дръзките решения на Глен Мартенс за Jean Paul Gaultier, Даниел Роузбъри за Schiaparelli и изпълнението на Viktor & Rolf, граничещо с карикатура.

Колкото повече, толкова повече

Колкото до Schiaparelli – още от самото си създаване модната къща е обвързана с изкуството, по-конкретно със сюрреализма. Настоящият творчески директор на марката Даниел Роузбъри прави множество препратки към творчеството ѝ.  Една от най-впечатляващите визии от последната колекция е рокля, изработена от месинг и декорирана с камъни – можем да я оприличим на коренова система или на слънчеви лъчи. Оказва се, че това е референция към начина, по който през Средновековието са украсявали германски мъченици след смъртта им. Покривали телата им със злато и скъпоценни камъни, защото смятали, че така ще ги предпазят от злото – ювелирна работа, наподобяваща haute couture. Друг ключов момент от колекцията на Роузбъри са тоалетите и аксесоарите, вдъхновени от астрономията. Връзката идва от това, че Скипарели е племенница на астролога Джовани Скиапарели.

Освен на подиума на Schiaparelli драматични обеми и детайли не липсваха и при други дизайнери. Сред най-запомнящите се тоалети на Giambattista Valliе е роклята от тюл на Ариана Гранде от наградите Grammy през 2020-а, решена в червено вместо в сиво. Студеният син цвят също се прокрадва при Elie Saab, Valentino и Rahul Mishra, като и трите визии са облакоподобни явления от коприна, сатен и тафта. Не липсват и бродерии върху моделите с по-семпли силуети и кройки. Погледнете към майсторите на това изкуство като Zuhair Murad, Elie Saab и, разбира се, Chanel.

Пясъчен часовник

Съзнателно или не, дизайнерите отдават почит на наследството в модата, оставено от Манфред Тиери Мюглер и авангардните му визии от 80-те и 90-те. Оглеждайте се за изпъкнал ханш, преекспонирани рамене и фини талии, пристегнати с корест. Schiaparelli, Глен Мартенс за Jean Paul Gaultier и Ronald van der Kamp са създали примери като за учебник. А Пиерпаоло Пичоли ни очарова с дълга рокля без презрамки в коралово, съчетана с бели ръкавици, която нямаме търпение да видим на червения килим върху някоя истинска дива.

Spread the love
Публикувано от
Още от Ина Иванова

Върджил беше тук

Върджил Абло си отиде в края на ноември 2021 г. от рядка...
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ